BLOGCUMENTAL

SEGUIMOS A LA ESPERA

2009-09-19T06:53:00.000-07:00

¿VACACIONES? ¿DE QUÉ ME HABLAN?
Ya estamos de nuevo en el camino, que diría Jack Kerouac, aunque este más parece aquel largo y tortuoso camino que cantaran los Beatles, ya que tras este lapso o paréntesis “vacacional”, por denominarlo de alguna manera, es hora de volver al tajo, por lo menos, hablando metafóricamente. Y que conste que de vacaciones, nada, no ha sido posible, ya que ni nos dedicamos a la banca ni a la política, únicos personajes que este año han podido irse de vacaciones buenamente. Pero ese es un tema que no vamos a tocar, ya que al menos aquí, no viene al caso.
Comentar que, para variar, y sin que sirva de precedente, no hemos conseguido (de momento), encontrar apoyo, sponsor, patrocinador, etc. La cosa está mala, que dicen en Cuba, y a estas alturas, en que deberíamos estar preparando el equipo y las maletas, todavía estamos esperando que caiga un patrocinador del cielo, pero eso no creo ya que sea posible, del cielo lo único que cae, es agua, cuando no hielo, así que vamos a tener que depender de nuestros propios medios, lo cual solo contribuye a retrasar aún más el inicio de este blogcumental. Qué le vamos a hacer, a la fuerza ahorcan, nos quedamos sin poder documentar adecuadamente el carnaval guajiro, los huracanes, que por suerte, al menos hasta el momento en que esto escribo, no han sido nada espectacular ni destructivo, la cosecha, las migraciones de diversas aves desde Florida y el Golfo de México, etc.… En fin, mejor no pensar en ello. De todas maneras, no perdemos la esperanza y posiblemente en los próximos tres meses consigamos apoyo, que nunca se sabe. Y si no lo encontramos, pues él o ellos se lo pierden. El problema es que conseguir por nuestra parte los fondos necesarios nos va a llevar unos meses. Así que rogamos a nuestros visitantes y seguidores un poco de paciencia, hacemos lo que podemos para llevar este proyecto a buen puerto, aunque sea sin ayuda.
Por ahora, comentar que lo que sí nos hemos perdido a día de hoy ha sido el carnaval, asistir al comienzo del curso escolar y al polémico concierto de Juanes, Víctor Manuel, los Van Van, Miguel Bosé y Luis Eduardo Aute, entre otros, en La Habana. Eso hubiera sido un puntazo, ya que no me hubiese sido nada difícil conseguir “asiento” en primera fila, y no dudo que, moviendo algunos contactos, hubiese conseguido algo más, como alguna entrevista y/o fotos en exclusiva, por ejemplo, lo que hubiese contribuido a lanzar este blogcumental, por no hablar de los indudables beneficios para el o los patrocinadores, pero lamentablemente todo esto se ha perdido… Y aquí no vale decir aquello de “otra vez será”… El carnaval, el comienzo del año escolar, eso sí puede hacerse de nuevo, al menos, el próximo año, pero el tan traído y llevado Concierto por la Paz, ese no volverá a repetirse…
Para ocupar este post y mantener a nuestros visitantes y seguidores entretenidos, vamos a hablar, en grandes rasgos, de cómo el guajiro (y el cubano en general), “resuelve”, como ellos denominan a lo que aquí en España conocemos como “buscarse la vida”, es decir, conseguir aquellos productos que por su escasez son difíciles de conseguir o no están al alcance de todos.

Agro mercado en Las Tunas

Que en Cuba escasean muchas cosas no es nada nuevo, pero el que sean escasas no quiere decir que no se puedan conseguir. Por ejemplo, si entras a una farmacia y pides analgésicos, la dependienta te facilitará no una caja, si no un par de pastillas. Un blíster completo, bajo mano, por supuesto, si pagas en CUC o en Euros, pero nunca una caja entera. Si preguntas, te contestarán que no pueden suministrarte más dada la escasez, pasando seguidamente a meterle mano al traído y llevado bloqueo, entre otras espinosas cuestiones. Bien, pero eso no quiere decir que no haya aspirinas u otros analgésicos en Cuba. Yo mismo tengo llevado en mis viajes kilos y kilos de medicamentos que luego distribuyo (gratuitamente, ojo, no la vayamos a liar) entre aquellos que lo necesitan, principalmente analgésicos, vitaminas, antiácidos, etc., mientras que otros, más “profesionales” (vacunas contra el dengue, principalmente), los suelo donar a algún hospital. De todas maneras, durante mis salidas siempre llevo conmigo algunas cajas, pues en mis visitas es raro el no encontrarse a alguien que necesite algún medicamento, y por regla general, no suele ser la gente a la que visitamos la que los necesita, sino algún vecino. No suelen pedir nada para ellos, de hecho, no suelen pedir, pero siempre te encuentras con algo o alguien que necesita alguna medicina.
Sin embargo, en la calle es más fácil encontrar medicamentos (y quien dice medicamentos, dice cualquier otra cosa), generalmente, partidas que mandan los familiares desde el exterior, y pese a que está prohibido negociar con ellos en beneficio propio, cuando no tienes otro remedio recurres al mercado negro. Recuerdo haber conocido en La Habana a un viejito que vivía a cuerpo de rey gracias a las viagra que su hijo le enviaba desde Miami, y que se venden a precio de oro en la calle. A las puertas de los grandes almacenes de cualquier ciudad, no es nada raro encontrarse diversos personajes que te asaltan a la puerta ofreciéndote de todo, medicinas, colchones, neveras, cocinas, armarios, tabaco, ron, putas… Hay que paliar la escasez como sea, y activar el mercado.
Pero si en las grandes ciudades es más o menos difícil conseguir medicinas, mejor no hablar de las pequeñas poblaciones o de los bateyes perdidos en la manigua. Hasta allí no llegan los “vendedores ambulantes” y el conseguir suministros es un poco más difícil.

Anne Marcela nos muestra orgullosa el certificado que la acredita como alumna del "circulo infantil" (preescolar) Las Tres Casitas, en Las Tunas. Fotografía cortesía de Juan Morales Agüero. http://www.juansobe.blogspot.com/

Sin embargo, la picaresca tampoco deja de tener su intríngulis. Me explico, en uno de mis viajes, contacté con cierta “fundación de autores” que andaban en busca de un representante para Europa, y calibré la posibilidad de meterme en el negocio. El presidente de esa fundación, tras un breve periodo de conversaciones y la firma de algún que otro documento (papel mojado), solicitó “colaboración” en especie, a saber, y entre otros que sería cansino mentar, discos duros, USB, una placa digitalizadora de video, CD´s, cámaras fotográficas digitales, ropa de marca, calzado, ¡hasta viagras!, como “apoyo a su fundación y prueba de buena fe”, todo ello, objetos que en la calle alcanzan un alto precio, y con la cara dura muy seria el fulano, sin perder la compostura, oiga. Obvia decir que terminé pasando de todo.
Decimos que para el cubano medio no resulta fácil el conseguir ciertos artículos que podríamos considerar de primera necesidad y se hace imprescindible el recurrir a la picaresca, qué duda cabe. Por ello no es difícil que el turista se vea asaltado por gentes de lo más dispar, con más o menos buena intención, ofreciendo el cambio de moneda en plena calle (nada recomendado, por supuesto, a menos que a uno le guste el ser estafado con el cambio, es mejor acudir a las CADECA o casa de cambio, cuando no a una entidad bancaria para cambiar divisas), gasolina a mitad de precio, tabaco, que ya he mencionado, y que muchas veces no es el tabaco que compras, si no una hábil falsificación, y por supuesto, mujeres, todo vale para que la economía sumergida se mantenga a flote, ya que eso permite al cubano conseguir productos que de otra manera, o bien le estarían vedados, o bien le sería imposible acceder a ellos no por su precio, ya de por sí alto, si no por su escasez. Recuerdo que, una noche, yendo en el coche desde casa de Livia hasta el Hotel Las Tunas, en donde tenía una habitación, al pasar por una calle, un fulano bajo, gordo y con un bigote a lo Pancho Villa, se me tira delante haciendo grandes aspavientos con los brazos. Yo, pensando que pueda tratarse de alguna urgencia, un enfermo grave al que llevar al hospital o algo así, detengo el coche y bajo la ventanilla. El hombre se asoma con cara sonriente y me pregunta si estoy hospedado en el hotel, a lo cual contesto afirmativamente. Inmediatamente el tipo me larga una arenga del carajo, alegando que en el hotel no puedo llevar mujeres, ya que no me lo permiten, que él me renta un cuarto con una buena cama y pone a mi disposición dos mujeres a falta de una, lo cual me deja un poco perplejo, y a mis preguntas, responde todo serio y medio ofendido que las damas son de toda confianza, pues se tratan de su señora y de su hija. Alegué que estaba casado y mi señora me estaba esperando, y allí lo dejé. Se trata de un hecho aislado, aunque no del todo infrecuente, lo importante es paliar la escasez. Y bien pensado, uno se pregunta qué escasez tendría aquella familia, pues su casa destacaba entre las de sus vecinos y el tipo llevaba encima colgando un montón de chatarra dorada que daría envidia a Míster T, aquel del Equipo A que parecía un catálogo de joyería ambulante… Pero no debemos dejar de lado el tema que nos ocupa, porque lo de la escasez es todo un problema, ya que las fábricas cubanas o las manufacturas de alimentos son más bien escasas, al menos, las que aún funcionan, obligando a la exportación de la mayor parte de los alimentos que en Cuba se consumen, algo que asombra en un país eminentemente agrícola y ganadero. Las mayores carencias de alimentos pueden encontrarse en las grandes ciudades, en contra de lo que sucede con otros productos, a menos, claro, que uno sea turista, pero ese tema no viene al caso, ya que aquí no hablamos del turismo. En las pequeñas poblaciones, sin embargo, pese a la escasez de medicinas, refrigeradores, aire acondicionado, etc., sucede lo contrario que en las grandes ciudades, pues los alimentos no son tan escasos, ya que la gente usa su ingenio en la producción, aunque básica, de productos de primera necesidad, y no es extraño encontrar un patio transformado en huerta, con mangos, yuca, tomates, lechugas, etc., cualquier cosa cultivable y que no es fácil conseguir en el mercado, por lo que la manufactura casera de galletas, pastelitos, turrones de maní, huevos o tomate triturado, entre otras y por poner algunos ejemplos, están a la orden del día. Obviamente, los precios de venta varían de una región a otra, y así, en La Habana, un tarro de tomate triturado, que en el interior cuesta un puñado de pesos cubanos, puede venderse por varios CUC (moneda convertible cuyo valor es similar al del euro).
Ni que decir tiene que esta industria sumergida a nivel local, por no decir personal, es la que contribuye a paliar la escasez de esos mismos productos. Casi todo el mundo cría sus propios cerdos, conejos, gallinas, guanajos (pavos), y cultiva lo que puede para su consumo personal, vendiendo el “excedente” a sus vecinos, ya que los camiones con suministros, o no andan a la hora, o son a su vez escasos.
Y vamos con un buen ejemplo, hablando de la picaresca del cubano para “resolver”, nada mejor, aparte de pasearse por las entradas de cualquier centro comercial que venda en divisas, que darse una vuelta por un mercado agrario, o agro-mercado, como se denominan. Allí puede encontrarse también de todo sin dar muchas vueltas. Este tipo de mercados suelen estar ligeramente rodeados de algún tipo de vallas, no muy altas, en cuyo interior pulula un ingente número de personas que, como en cualquier otro mercado, van de un puesto a otro buscando aquello que necesiten, comprando, vendiendo, sorteando a la policía y sobre todo, regateando. En mi vida vi nada tan variopinto, una mezcolanza de gentes de todo tipo y colores, voceando sus mercancías, generalmente productos agrarios, llamando al visitante ofreciéndole cualquier cosa, y no es extraño que alguna mulata o criolla te llame al paso gritándote aquello de “Oye, chico, ven acá, mira que Papaya más linda tengo”, toda una declaración que da lugar a muchas interpretaciones, no todas correctas, principalmente si tenemos en cuenta que el órgano sexual femenino también recibe en esas tierras la denominación de Papaya, debido a su similitud entre ambas, una vez cortada la fruta a lo largo, a la cual, para evitar este tipo de equívocos, se la llama Fruta-Bomba (a la fruta, no al órgano femenino). Ni que decir tiene que es raro que alguno no se acerque a ver la “linda Papaya”, llevándose así alguna que otra desilusión. Son cosas que pasan.
Pero ya antes de entrar y de sumergirse entre la vocinglera multitud, el visitante, al igual que en los centros comerciales, es asaltado por algunos personajes que ofrecen a la venta todo aquello que uno no va a encontrar en el interior del agro mercado. Marisco (principalmente, langosta y camarones, pero también ostiones), carne de res, de tortuga o de cocodrilo, cuando no de Manatí (todos productos prohibidos por el Gobierno, pero fáciles de encontrar en el mercado negro), huevos, leche, y un buen número de productos que no es fácil encontrar, por no hablar de los consabidos rones, tabacos y putas (recordemos que en Cuba, la prostitución está prohibida, de ahí este tipo de ofrecimientos por todas partes), que tan alegremente ofertan sin el menor problema, y que solo estos “sin licencia” pueden conseguirte. Obviamente, los sin licencia son aquellos que no tienen permiso para vender oficialmente en el mercado, lo cual no es óbice para que lo hagan. Basta ver aparecer un uniforme policial para que se esfumen como la niebla impulsada por el huracán, pero a la que los uniformes se pierden de vista, ya están allí de nuevo. Ni que decir tiene que los comerciantes que sí tienen permiso dan cobijo a estos sin licencia, también conocidos como los que venden por la izquierda, o por lo bajo, para entendernos, ya que entre todos se ayudan y se reparten los beneficios. Uno puede preguntar por cualquier cosa, que si el vendedor no la tiene, enseguida da un par de voces por sobre el griterío que impera en estos mercados, llamando a algún otro “compadre”, que no tarda en aparecer a tu lado, y por un módico precio, en pesos cubanos a los naturales, y en CUC si te ven cara de guiri, te facilitan sin problemas el artículo solicitado. Qué duda cabe de que es la mejor manera de combatir la escasez y la crisis.

Sofía Morales y Anne Marcela en su primer día de preescolar, luciendo sus uniformes. Fotografía cortesía de Juan Morales Agüero. http://www.juansobe.blogspot.com/

Por cierto, exceptuando la del mercado, las imágenes que ilustran este post no vienen al caso, ya que tendría que estar hablando del comienzo del curso escolar, y no ha podido ser así. Juan Morales Agüero es periodista, corresponsal en Las Tunas del periódico Juventud Rebelde, de La Habana. Autor del libro POSTALES TUNERAS, publicado por la Editorial Sanlope en el año 2005, y nos envió estas fotos del comienzo del curso escolar, dada la imposibilidad de poder documentar nosotros mismos el evento, lo cual me ha obligado a improvisar. Gracias, compadre, te debo unos rones, o unas cervezas, a escoger...

Anne Marcela posa para la posteridad en su primer día de "círculo" en compañía de algunos de sus compañeros de aula. Fotografía cortesía de Juan Morales Agüero. http://www.juansobe.blogspot.com/

Bueno, de momento, esto es todo, hasta la próxima semana, gentiles y amables visitantes, a ver con qué puedo deleitarles. Gracias por estás ahí y por seguirnos.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

EL ESTADO DE LA NACIÓN - VI

2009-08-07T09:58:00.001-07:00

Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana. La mitad exacta de ese equipo que empujo fué "perdido" por Air Europa durante el viaje de regreso

Para comenzar, gracias a todos lo que van brindado su apoyo y solidaridad con este proyecto, que pese a no estar en ninguna red social, ya hemos sobrepasado las sesenta visitas diarias. Gentes tan dispersas como las visitas que recibimos desde Corea, Taiwán, Japón, China, Irak, Israel, Noruega, Ciudad del Cabo... Por no hablar de cualquier país Europeo o Americano, a todos, gracias.
Recibo varios e-mail diarios interesándose con el mismo y planteando diversas cuestiones. ya he relatado aquí ( http://guajiroreality.blogspot.com/2009/06/centro-de-operaciones-las-tunas.html ) un poco por encima las adversas circunstancias que han tenido como fin la completa pérdida primero, del material que había recopilado a lo largo de nuestro último viaje, incluidas herramientas de trabajo, y aprovecho que de nuevo tengo que tocar el tema para dar encarecidamente las gracias a Air Europa por sus desvelos para "perder" los equipajes de casi la mitad de ese vuelo, así como al Instituto Galego de Consumo por su desidia, ya que, pese a todas las alegaciones que hicimos denunciando a la compañía aérea, y como ésta ya había "abonado la indemnización" (800 €, para subsanar el maltrato dado al pasaje y una pérdida de material valorado en casi 4000 €), terminaron por dejar correr el asunto, sin tener en cuenta el cúmulo de denuncias en todos los organismos de consumo del resto de España, ya que repito, más de la mitad de pasaje de ese vuelo resultó afectada por la desidia de Air Europa.
Lo del equipo informático tiene tela, también, ya que hace apenas unos días recibí la resolución del mismo organismo de consumo, alegando que, como habían pasado seis meses entre unas cosas y otras, se desentendían del asunto, recomendándome reclamar a través de los tribunales, es decir, desde que la empresa Play Zona Digital, distribuidora de Apple en la ciudad de A Coruña (en donde he fijado mi residencia temporalmente mientras preparamos nuestro próximo viaje), sita en la Calle de Federico Tapia 43, 15005 A Coruña (si, doy la dirección completa, sé que no es muy ético, pero no puedo usar la ética con quien demuestra no tenerla, y es la única manera que tengo ahora de expresar mi protesta por el trato recibido, dadas las pérdidas ocasionadas), recibió mi PowerBook G4 17", hasta que descubrí las sustituciones de que fue objeto y presenté la pertinente reclamación. Tras las experiencias con el Instituto Galego de Consumo, uno se pregunta si éste organismo, realmente, defiende los intereses de los consumidores estafados o lo de las empresas estafadoras... Lo que sí está claro es que a fin de mes, cobran igual sus sueldos, se los hayan ganado o no.

Plaza de la Revolución, La Habana. Frente al Monumento al Che Guevara

Pero dejemos ya este tema, por mucho que me duela y me impida seguir adelante (de momento), puesto que ya ha sido convenientemente tratado.
También recibo preguntas en lo referente a la financiación necesaria, principalmente, de gentes particulares que, aun queriendo ayudar, no pueden hacerlo, ya que no está en sus bolsillos. A estas personas, gracias por sus comentarios y sus intenciones, en serio, de corazón, y sí, en principio, tuvimos a una empresa interesada, que nos solicitó datos más concretos referentes al proyecto y a la financiación necesaria, a los cuales, desde aquí, doy asimismo las gracias por el interés demostrado, pero hasta el momento no hemos vuelto a tener noticias, pese a las autorizaciones que tenemos para residir y movernos libremente por la isla, y a la posible negociación que estaríamos dispuestos a tratar, concerniente a la cesión de ciertos derechos, principalmente en base a la publicidad generada y de autor sobre las fotografías. Exceptuando esa honrosa excepción, nada de nada. Para todos aquellos que demuestran su intención de colaborar, les recordamos que pueden hacer donaciones en el botón habilitado para tal fin en la columna de la derecha, no importa la cantidad, desde 1 € o 1 Usd en adelante, cada uno según su capacidad, todo será de ayuda y toda ayuda es importante. De nuevo, gracias.

Plaza de la Revolución, La Habana, ante el monumento dedicado al prócer nacional José Martí.

En otro orden de cosas, la falta de financiación adecuada nos obliga a retrasar la fecha de comienzo del proyecto en serio y en serie, que en un principio, estaba planeada para salir a la Web hacia finales de septiembre, y que ahora no sabemos con certeza cuándo podremos reponer el equipo perdido y desplazarnos de una vez a nuestra base de operaciones. Afortunadamente, los permisos no tienen una fecha de caducidad, si no que empiezan a contar desde el momento en que estemos en Las Tunas. Aunque lo considero innecesario a estas alturas, no está de más comentar que estas fotografías las sacó Ana con su cámara, una pequeña Sony de 5 Mp, y que las añado debido a la falta de material mejor, pues como ya he mencionado hasta la saciedad, solo se salvó el escaso material que ella llevaba encima... Nuestras disculpas, a la espera de poder ofrecer material de calidad...

En algún lugar en el centro de la isla, frente a uno de los muchos carteles que adornan la ruta dedicados a exaltar la labor del Che Guevara

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

PRELIMINARES - NUEVITAS

2009-07-30T09:28:00.001-07:00

Nuevitas. A la izquierda de la imagen puede verse una pequeña parte de la población, el enorme descampado de la derecha corresponde a los terrenos de la fábrica de cemento, conformando un paisaje lunar. © 2009 Google Maps

El siguiente paso que teníamos proyectado era el viajar a Nuevitas, una población situada al norte de Las Tunas y al oeste de Puerto Padre. No por nada en especial, el viaje no estaba dentro de nuestros proyectos y la verdad es que nunca había escuchado hablar de Nuevitas, pero para eso estábamos allí, ¿no? Esta vez dejaríamos a Iván aparcado y llevaríamos otro guía, no por nada, lo cierto es que Iván tenía que trabajar y no podría acompañarnos. Esta vez la guía sería nuestra anfitriona, Mami Livia. Ella conocía gentes que podrían ayudarnos en nuestro cometido.
Tras un buen desayuno, nos pusimos en marcha. Yo no tenía aún muy claro qué íbamos a encontrarnos en Nuevitas, ya que no teníamos esa población en la agenda, pero al averiguar algo de su historia, pude comprender el interés, al menos, histórico, que la zona encerraba. Esta pequeña población se encuentra ubicada en una península (Península de Guincho) al fondo de una bahía con una estrecha salida al mar. La ciudad actual de Nuevitas data de 1818, aunque ya con anterioridad otros conquistadores y colonos se habían asentado por la zona, en la cual se ubicaba un poblado Taíno. Colón fue el primer europeo en visitar la zona durante su primer viaje, a mediados de noviembre de 1492. Por allí clavó una cruz de madera y bautizó la zona como Puerto Príncipe, hoy la Bahía de Nuevitas. Años más tarde, en 1514, Diego Velázquez arribó a la zona, encontró la cruz dejada por Colón y decidió fundar un asentamiento llamado Santa María, pero pronto los jejenes y las dificultades para conseguir agua dulce le hicieron cambiar de idea y trasladar los bártulos, primero a un poblado taíno, Caonao, y poco después, a la actual Camagüey. En Caonao se llevó a cabo, por parte de los hombres de Pánfilo de Narváez, una injustificada y como todas, cruenta matanza, que a duras penas consiguió detener Bartolomé de las Casas, no antes de que casi todos los presentes fuesen pasados por las armas sin distinciones de sexo y edad, cuando estaban desarmados agasajando a los españoles. La zona conoció diversos vaivenes habitacionales, pero no fue hasta 1775 que volvió a poblarse más seriamente. En 1780 se construye un puerto para el cabotaje, que en 1801 sufre los ataques de los corsarios ingleses, y dos años después, se crea la aduana, pero no es hasta 1813 que se comienza a edificar en serio. Un huracán arrasa puerto y población en 1821, por lo que de nuevo se reconstruye la ciudad, que por cierto, aún no se había ganado tal título, pero es para entendernos. Por entonces, su nombre era Caridad del Guincho, aunque también se la conocía con el de San Fernando de Nuevitas, que finalmente se quedó en Nuevitas, a secas. En 1837 se creó la administración de Correos y el Ayuntamiento, así como la primera estación de ferrocarril. No estoy muy seguro acerca de cuándo recibió oficialmente el título de ciudad, ya que algunas fuentes situaron ese nombramiento en el año 1846, mientras otras lo sitúan cuarenta años más tarde, en 1886. De cualquiera de las dos maneras, la cosa parecía interesante. No cabía duda al respecto, ya que el mismo Colón habría pronunciado por allí aquello acerca de “la tierra más hermosa que ojos humanos vieren”. Aunque sospeché que desde entonces, las cosas habrían cambiado algo.
Lo cierto es que la carretera hacia Nuevitas estaba en mejor estado que la que conducía a Guayabal, y por cierto, debo aclarar en relación al post anterior, que a estas alturas la famosa Curva de los 90 Grados parece ser que ya no existe, al menos, como yo la había visto, ya que me han llegado noticias de que se la ha arreglado y ahora es una curva normal, eso sí, un poco más cerrada de lo corriente, pero curva, al fin…
El viaje transcurrió sin incidentes, el día era soleado y caluroso, pese a la fecha, ya que ahora que lo pienso, no creo haber comentado que estos viajes tuvieron lugar entre los meses de diciembre y enero, en pleno invierno. Lo de invierno también es un decir, ya que la temperatura, a aquellas horas de la mañana, pasaba de los veintidós grados. Y subiendo. Hicimos el viaje sin escalas y entramos en la ciudad hacia las once de la mañana. Nuestros anfitriones ya nos estaban esperando, se trataba de una familia dedicada al pastoreo al otro lado de la ciudad. Cruzamos la ciudad y casi ya en las últimas casas, Mami Lívia nos ordenó doblar a la derecha, por una calle asfaltada a trozos, y detenernos al pié de unas escaleras en la cual se podía ver a unas cuantas personas esperando. Nuestros anfitriones.
Al bajar del coche, pude notar un olor peculiar y no muy agradable en el aire, que luego supe se debía a la cementera que estaba al otro lado de un pequeño cerro no muy alto, pero que tapaba la visión de lo que estaba al otro lado. Tras las presentaciones, los abrazos, besos y apretones de manos, pasamos al fresco interior, al amplio patio trasero, en donde, bajo techado pero al aire libre, se había montado una larga mesa, y un buen fuego ardía en el centro del patio. El anfitrión, Alberto, nos acompañó seguido de su esposa, María Margarita, y dos de sus hijos. Inmediatamente apareció sobre la mesa una botella plástica de refresco, de esas de dos litros, mediada de ron blanco de fabricación casera. Me abstuve de beber aquel ron, ya que Mami Lívia nos informó que aquel ron era lo más parecido a un explosivo, y tengo por norma no beber cuando manejo.
Los hijos, tras las presentaciones y los preliminares, se lo pasaron yendo y viniendo de un pequeño galpón al fondo del patio, en donde acababan de matar un cordero, mientras Margarita se afanaba limpiando concienzudamente un enorme pote de cobre, brillante por dentro y negro de las llamas por fuera, que pronto colocó sobre un trípode que descansaba entre las brasas. Mientras hablábamos, no pude dejar de observar los preparativos. Los hijos tenían buen cuidado en limpiarse la sangre del animal que estaban despellejando y limpiando, cada vez que se acercaban a nosotros. Margarita corregía cada poco a su esposo, cuando éste decía alguna palabra fuera de tono mientras conversábamos, echando aceite al pote, y acercándose de pronto hacia la mesa, mientras su marido nos contaba un chiste. La risa de nuestro anfitrión perdió fuerza cuando vio que su esposa agarraba con mano firme la botella de ron de la cual estaba tomando alegremente y se dirigía con ella al fuego. Intentó decir algo, mientras alzaba una mano hacia su esposa, como queriendo asirla pese a la distancia que los separaba, pero la voz de ella sonó firme: el ron era para la comida, nada de bebérselo. Y procedió a vaciar la botella sobre el aceite del pote y los condimentos que flotaban en el. No dejó ni una gota. Aunque supongo que, dado el tamaño del pote, falta le haría todo aquél ron para lo que fuese que iban a cocinar, ya que yo aún no había tenido tiempo de relacionar el fuego, el pote y el cabrito que ya estaba listo y esperando, al menos, no hasta ese momento.
El anfitrión se quedó serio, observando a su alrededor, y poco después, con los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en las manos, comenzó a protestar por la falta de ron, alegando que era intolerable no tener ron en casa para poder agasajarnos como era de ley, sin tener en cuenta que ni Mami Livia, ni Ana ni yo estábamos bebiendo otra cosa que refrescos. Lo cierto es que la situación estaba tomando un aspecto de lo más cómico y agradable.
Uno de los hijos se ofreció a ir a buscar más ron, y tras ponerse una camisa, agarró la botella y me ofrecí a llevarlo, ya que había que ir a una destilería más o menos casera unas cuadras más allá. Ana insistió en acompañarnos, y allá fuimos. Dejamos al muchacho en la esquina de una especie de nave, por donde deambulaban varias personas todos con sendas botellas en las manos, esperando turno o degustando el ardiente néctar recién comprado. Mientras nuestro anfitrión esperaba a su vez, y para no llamar la atención con nuestro flamante Toyota con placa turística, decidimos ir a un pequeño centro comercial para hacer tiempo, y ya luego pasaríamos a recoger a nuestro acompañante. En el local, un bajo habilitado como supermercado en el cual se pagaba con divisas (USD), compramos diversos objetos para obsequiar a nuestros anfitriones, entre ellos una botella de ron blanco tamaño Magnum, para que Alberto no se fajase (enfadase) más de lo que ya estaba. Ambos nos guiñamos un ojo. Tras las compras, pasamos a recoger al hijo de Alberto y María Margarita, y emprendimos rumbo de vuelta a casa.
A nuestra llegada, a la puerta, nos asaltó un dulce olor que eclipsaba al emitido por la cementera, al otro lado de la cuesta. Ahora, era Alberto el que estaba junto al pote, oficiando de cocinero con la ayuda de su otro hijo, mientras Margarita y Mami Livia ponían la mesa. Allí, dentro del pote, el cabrito se asaba lentamente con aceite y ron, despidiendo un olor capaz de levantar a un muerto.
Alberto me llamó a su lado con un cordial gesto de mano. Se mostró encantado con el regalo que le había traído, e insistió, en honor a mí, en darle gusto, rechazando de plano el ron que su hijo había ido a buscar. Era un hombre alto, pese a sus años, tanto como yo, y se notaba que había sido un personaje dotado de musculatura, pese a que los años y el corazón estaban pasando factura. Eso, el no poder hacer gran cosa, dada su salud, lo hacía sentirse impotente, algo que ya no era útil, pero tampoco se dejaba vencer por ello. Miré el pote con ojo crítico, aunque con disimulo, pues la cantidad de aceite y de ron me había parecido desmesurada, pese a todo. Allí flotaba el cabrito, guisándose con lentitud, convenientemente despiezado para hacerlo manejable, y al cual Alberto daba vueltas con un largo tenedor metálico con gesto experto. Lo cierto es que la apariencia no parecía muy halagadora, pero el olorcito contradecía lo que la vista mostraba. Esperé a ver lo que dirían luego el resto de los sentidos. Al calor del fuego no pude rechazar una cerveza bien fría, y nuestro anfitrión comenzó, entre vaso de ron y vaso de ron, a contarme algo sobre él. En su juventud, se había tirado al monte y se había unido al ejército Rebelde, luchando contra la dictadura de Batista, y contó anécdota tras anécdota de aquellos tiempos, mientras no sacaba ojo del guiso. A todo esto, el cordero fue dorándose con lentitud, como si estuviese sobre las brasas, en lugar de nadando en aceite hirviendo rebajado con ron.
Ni que decir tiene que a esas alturas, nuestros estómagos parecían una coral polifónica, no solo por la hora, si no por el olor. En la cocina, Mami Livia ayudaba a Margarita a preparar unas papas fritas, boniatos, yuca hervida, tamales y arroz con frijoles (moros y cristianos), para acompañar al guiso. Tras casi una hora de preparativos y de ver toda la finca y valorar los chivos, sonó la campana. La mesa estaba puesta. Al pan, pan, y al vino como locos, así que no lo pensamos más y allá nos fuimos, a ocupar nuestros asientos ante un gran plato. La mesa rebosaba de refrescos, cervezas, agua, ron, papas fritas, arroz, ensaladas y, en dos grandes fuentes, el cabrito asado, o guisado, mejor dicho, esperando que le metiésemos el diente. Alberto nos ofreció los honores y me serví un buen pedazo cortado por Margarita, que hizo caso omiso a mis protestas. Visto lo visto, no lo dudé, esperé, picando aquí y allá trozos de carne suelta, a que todos estuviésemos servidos y entonces le caímos encima a la comida como desesperados.
Lo cierto es que hacía tiempo que no comía un cabrito tan bueno. Y a decir verdad, desde entonces tampoco he vuelto a comer algo tan rico. La carne suelta, jugosa, esponjosa, tierna, y de un gusto insuperable, con un toque exótico debido al ron y al zumo de lima con el cual se condimentaba. Creo que ninguno, excepto nuestro anfitrión, hablamos mucho mientras quedó algo en nuestros platos. Lamentablemente, estaba tan enfrascado llenándome el quejumbroso estómago que apenas presté atención a Alberto, limitándome a asentir de vez en cuando, o a decir, con la boca llena cosas como “no me diga, es increíble”. Pero nadie pareció darse cuenta, y no es falta de cortesía, por favor, pero entre unas cosas y otras, eran las cuatro de la tarde, y, al igual que en el viaje anterior, no habíamos comido nada desde primeras horas de la mañana. Y no es cuestión de negarte a comer cuando han preparado una comida especialmente para agasajar a uno, eso sí que sería desprecio y mala educación.
Tras la comida, la sobremesa, el café no puede faltar, ni el ron, por supuesto, aunque yo me conformé con otra cerveza, tras todo lo que había comido, no iba a sobrepasar los límites de alcoholemia… Pude observar que la magnum que había obsequiado a Alberto había reducido considerablemente su volumen de líquido, algo a lo que Margarita expresó su opinión, a la cual Alberto no pareció hacer mucho caso, alegando que aquel ron se lo había regalado yo, y que no era cosa de hacerme un feo despreciándolo, iniciándose entonces una pequeña discusión referente a lo que es hacer un feo y pasarse por no hacerlo. Los hijos decidieron que era hora de sacar a los chivos a pastar, y yo decidí acompañarlos. Mientras uno llevaba los chivos por un lado, fui con el otro calle arriba. Allí me llevé una buena sorpresa, pues pensé que habíamos llegado a la luna, por lo menos, al observar la desolada extensión que se ofreció a mi vista. Entonces estuve a punto de tirarme de cabeza por uno de aquellos barrancos, ya que solo en ese momento me di cuenta de un error fatal… La cámara estaba sin batería. No es raro, allí la corriente es de 110-120 volts, mientras aquí en España es de 220, lo que hace necesario un transformador especial, o que el del equipo, como en este mi caso, admita ese tipo de corriente, algo común ahora, pero que incrementa los periodos de carga. La batería de repuesto tenía algo de carga y me permitió hacer un par de fotos. Bueno, algo más de un par, de aquel extraño paisaje que se abría ante mis ojos. Creo, a estas alturas, innecesario el decir a donde han ido a parar aquellas fotos, gracias al buen hacer de las compañías aéreas…
De regreso a casa de nuestros anfitriones en Nuevitas, nos estaba esperando otro par de personajes, todos bien dispuestos dándole al ron y al café, y con los cuales me senté, con otra cerveza en la mano (esperaba que no me parasen por el camino ni me hiciesen soplar por el chismito), y tras una animada charla entre todos, los recién llegados, un pastor y un pescador, quedamos en reunirnos en mi próximo viaje, pues con tiempo, se me mostraría la (supuesta) zona en la cual Cristóbal Colón había clavado una cruz a su llegada, así como diversas zonas de interés, principalmente, arqueológico y pesquero, acompañado de una visita guiada por toda la bahía, por mar y por tierra. Lo que comenzó siendo un viaje sorpresa, terminó teniendo sorpresa en sí, ya que ni por asomo me imaginaba lo de la cruz, o los supuestos asentamientos Tainos sobre los cuales se ubicaba la ciudad. Cosas a descubrir en una próxima ocasión, y que deberán esperar turno.
Debemos dar por descontado que cuando Colón desembarcó, la cementera no estaba allí, de lo contrario, el famoso comentario que legó para la posteridad hubiese sido bien diferente, qué duda cabe.

Bueno, ya no queda mucho más, por lo que me veo obligado a escribir con más distancia entre post y post, para no tener que cerrarlo tan pronto. Lamentablemente, no dispongo, como ya he mencionado, de las imágenes que tenía en mente para ilustrar este post. Por supuesto que puedo conseguir muchas por Internet, pero entonces, este no sería mi trabajo. Tampoco decir que no solo se han perdido un buen montón de fotografías, sino también de palabras. La mayor parte de lo que aquí escribo son notas aisladas salvadas de la quema por viajar en otra maleta, pero las entrevistas que se grabaron, bien en vídeo, bien en grabadora, se fueron al carajo. Por descontado que podría mencionar aquí alguna anécdota de Alberto, nuestro amable cocinero y anfitrión, de cuando se alzó en rebeldía y se tiró al monte, uniéndose a las fuerzas rebeldes de Fidel Castro. Pero no lo hago por no distorsionar la verdad. Y la verdad es que, como el aparatito estaba grabando la conversación, no le presté mucha atención, si, lo sé, mea culpa, pero ¿para qué está la tecnología? Lástima de compañías irresponsables que te obligan a reestructurar el equipaje sin darte opciones, y luego te lo “pierden”. Y lo peor no es eso, lo peor es que las leyes internacionales las protegen en este tipo de desmanes...
En fin, hasta dentro de una semana, más o menos, a la espera, como ya es habitual entre nuestros visitantes, de que en breve se pueda solucionar el problema que nos afecta y podamos comenzar a operar en serio y con ganas.
Gracias a todos por sus visitas, y sean felices.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

PRELIMINARES - GUAYABAL

2009-07-17T05:16:00.000-07:00

Escudo de la ciudad de Victoria de Las Tunas

Tras estos días de viaje durante los cuales no he podido abrir ningún post nuevo, retomo el blogcumental en donde (más o menos...) lo habíamos dejado.
(NOTA: Este tipo de interrupciones serán la tónica dominante en cuanto comencemos a trabajar en serio, y posiblemente los post no se actualicen en un par de días, pues no es posible estar viajando y recopilando datos, filmando, haciendo fotos y entrevistando a la gente y al mismo tiempo, poner orden, escribir el reportaje y subirlo a internet, cosa fácil de comprender, por lo tanto, ruego paciencia, esto no es en riguroso directo…). Y por descontado, lamentándolo mucho, me veo obligado a ilustrar este post con unas imágenes que no están ni de lejos a la altura que me hubiese gustado ofrecer, pero son las últimas que se conservan de aquel viaje y han sido extraídas de un vídeo grabado con un celular. Esperamos solventar pronto este engorroso tema...

Allá a donde uno quiera que vaya, un gallego habrá llegado ya mucho antes... Guayabal, Villa Gallega

Dos días después de nuestra llegada atravesando la tormenta, nos dispusimos a analizar los preliminares. Nuestros anfitriones, el Señor Lorenzo y Mami Livia nos fueron dando algunas indicaciones, principalmente en lo referente a la distribución y localización de las tierras, los propietarios que probablemente no pusiesen problemas de ningún tipo a hacer fotos o hablar con la gente , cultivos específicos, etc. Información que nos sería de ayuda (nada de política, no se metan en líos, nos decían una y otra vez). Ese día lo dedicamos, aparte de a buscar localizaciones, a conocer el barrio, los vecinos, etc. Todos parecían saber ya de nuestra llegada, pues tanto el día en que por fin llegamos, como los dos o tres siguientes, un buen número de vecinos de todo tipo, sexo y condición, se pasaron por la casa como quien no quiere la cosa, unos a saludar a sus compadres, y de paso, echarnos una ojeada, otros, a comprar o vender, o simplemente pedir, y aprovechando la ocasión, echarnos una ojeada (Mire, Livia, ¿tiene azúcar?, es que se nos terminó, y hasta que venga mi esposo no puedo mandar a nadie a la choping, y yo no puedo dejar a la viejita sola, usted sabe… ¡Ah!, pero… tienen visita, bueno, no importa, cojo el azúcar y me voy, ¿y ustedes, de donde son?...). La lista resultó ser interminable, y ni me fijé en todas aquellas personas que iban y venían entrando y saliendo como Pedro por su casa, pues de nada me hubiese servido, pues, aparte de no conocer a ninguno, luego, dado el trasiego de personas, me hubiese sido difícil el reconocerlos por la calle. La mayoría no dudaban en entablar conversación directamente, haciéndonos mil preguntas, y como casi todos tienen parientes en España, pues no perdieron la ocasión de solicitar tal o cual papel, partida de nacimiento, certificados de defunción, etc, de cualquier pariente, mientras que los más tímidos se limitaban a observar por la puerta sin atreverse a entrar del todo. A la vuelta a España estuve unos cuatro meses haciendo llamadas a diversos registros civiles solicitando, principalmente, partidas de nacimientos.
A partir del tercer día la cosa ya se fue calmando un poco, perdida ya la curiosidad inicial, pero para entonces ya contábamos con una larga lista de nombres, fechas de nacimiento y ayuntamientos a los cuales llamar, y desde entonces, excepto gente que deseaban comprar algo (Mami Livia fabríca y vende de manera absolutamente artesanal dulces de maní o puré de tomate, entre otras cosas), los vecinos directos y algunos parientes, las visitas decrecieron, pues ya cada uno había realizado su pedido de documentación y ahora solo quedaba esperar.

Guayabal. Playa frente al chiringuito. Al fondo puede verse la pequeña península y la factoría

Tras valorar algunas opciones, decidimos ir a echar un vistazo a Guayabal, al sur, la idea era salir por la mañana, no muy temprano, puesto que Guayabal, según mis indicaciones, quedaba a poco más de 60 km (más o menos), ya que resultaba difícil el conseguir una información más precisa, relativa a las distancias kilométricas, pero vamos, que no esperábamos complicaciones, así que nos lo tomamos con calma. Como guías, llevábamos al amigo Iván y a su esposa Yuneisi, los cuales, en todo momento nos brindaron no solo su amistad, sino también todo el apoyo y ayuda posible, sin ellos, tal vez hubiésemos llevado más trabajo, o no hubiésemos conseguido algunos de los contactos o de los objetivos propuestos. Esta vez, nos informamos de cuáles serían las condiciones climatológicas imperantes, y todo era liso y llano.
Todo menos la carretera en sí, que en tramos dejaba incluso de existir, pasando a ser un simple camino de tierra en algunas ocasiones, lo que conllevó que, finalmente, terminásemos perdidos por un camino de cabras abierto a golpe de bulldozer en plena manigua, dejando a nuestras espaldas una nube de polvo, hasta que finalmente, encontramos algunas casas y una fábrica de algo que no conseguimos concretar (nada militar, ni ultrasecreto, ni siquiera secreto a medias, creo que era de baldosas, pero como cada uno al que le preguntamos les llamó de forma diferente, no comprendimos claramente el qué se manufacturaba allí, hasta que ya de regreso, el Señor Lorenzo tuvo a bien explicarnos algunos cubanismos). Dado lo agreste del terreno, lo apartado, y el innegable hecho de que aquella pista que se confundía con la carretera nos había llevado hasta allí, decidimos tomar la cosa como algo premonitorio, y de paso, tomar también algo fresco que una amable guajira nos sacó del frízer (nevera), un delicioso helado natural de guayaba que dejó por los suelos al resto de todos los helados que haya probado, tanto antes como después. Sin comparación. Tras intercambiarse recetas Ana y la guajirita, algo que es innato a las féminas en cualquier parte del planeta, y convenientemente informados del camino a seguir, dimos la vuelta, procurando no levantar polvo que molestase a los escasos habitantes del batey (Batey. De or. caribe. En los ingenios y demás fincas de campo de las Antillas, lugar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapiche, barracones, almacenes, etc.), al menos, en la medida de lo posible, y finalmente conseguimos salir a la carretera. Nuestro guía había tenido un lapsus, pues la pista que llevaba al Batey era reciente y el desvío no se diferenciaba para nada de la carretera que estábamos siguiendo en ese momento, otro camino de cabras, con lo que perderse no resultó nada difícil.
Una vez retomado el camino y a los poco kilómetros, pudimos ver caminando por el arcén, con todo el sol del mediodía cayéndoles encima, a una anciana guajira acompañada de dos niños que tendrían entre los cinco y los ocho años. Detuvimos el coche a su lado y nos ofrecimos a llevarlos. Al ser turistas, la anciana nos observó con recelo, pero Iván y Yuneisi disiparon sus temores y tras hacerles sitio a los tres, continuamos camino a Guayabal, aunque nuestros pasajeros se quedarían antes. Venían del batey que acabábamos de dejar atrás, e iban camino de una población distante unos 10 km de donde los habíamos recogido. Allí vivía la hija de la anciana, que había estado enferma, o tenido un accidente, y había estado ingresada. Como el yerno estaba de misión en el extranjero, y la comay (consuegra) era mayor, se encontraba también enferma y vivía con otra hija, ya que estaba con un pié en la tumba, ella se había hecho cargo de los pequeños, y ahora que ya estaba bien, se los iba a llevar y de paso pasar con ella unos días. Los niños no dejaban de observarlo todo a su alrededor, hablaban sin parar entre ellos de todo lo que pasaba ante sus narices por las ventanillas y se llenaron los bolsillos de los caramelos que Ana y Yuneisi les dieron (den las gracias, no vayan a parecer unos niños malcriados, les dijo la anciana, a lo que ambos respondieron con un sonoro “muchas gracias”). Por el camino, pasando un pequeño puente sobre un río, pudimos observar a varios guajiros afanándose con un tractor por el centro de la corriente. El río ni era profundo ni tenía mucho caudal. La anciana despotricó contra los guajiros del río, diciéndonos que aquellos pendejos estaban lavando el tractor en el río, y llenando todito de mierda, el agua que ellos iban a beber, algo que estaba prohibido, y que si por ella fuera, los denunciaba. Luego nos contó que por allí, se criaban búfalos asiáticos traídos de Vietnam, y que los cuatreros no daban chance (descanso). La última, robar un búfalo y cortarle la cabeza, la cual pusieron sobre una estaca clavada al fondo del río, de forma que solo la cabeza sobresalía. Los búfalos suelen estar la mayor parte del tiempo metidos en el agua, para combatir el calor, y como la cabeza estaba allí, entre el resto de las cabezas de los vivos, nadie descubrió el engaño hasta pasados tres días, cuando la cabeza comenzó a oler, llena de moscas, solo entonces los pendejos de la granja habían descubierto que les había volado una res. El vocabulario de la anciana estaba plagado de cubanismos, la mayoría de los cuales me limito a traducir, para la mejor comprensión del texto.

Iván

Tras dejar a nuestros pasajeros ante la misma puerta de la casa de su hija y madre, volvimos a la carretera. El resto del camino hasta Guayabal transcurrió sin mayores incidencias, exceptuando una curiosidad, la Curva con Ángulo de 90 Grados. El aire acondicionado del Hyundai se estaba portando, la música, suave, permitía el hablar sin tener que levantar la voz, el ambiente distendido del viaje (creo que aún nos íbamos riendo del ingenio de los cuatreros), hacían la conducción agradable, cuando, observando al fondo de la recta por la cual circulábamos, me doy cuenta de algo raro, las cosas no me coinciden, pero en un principio, no logro precisar el qué. Llegados al final de la recta, observo con estupor que la carretera se acaba, cruzada en ángulo recto por una suave cuneta y el límite del monte, y entonces comprendo qué me pareció raro. Detengo el coche justo ante la cuneta y los árboles que nos cierran el paso y observo asombrado lo que parece el fin de la carretera. Iván me dice que está bien, que a la derecha. A la derecha observo asombrado que la carretera continúa sin una curva, es todo un ángulo recto, como si hubiese sido diseñada por un ingeniero loco, o borracho, o ambas cosas a la vez. O tal vez eran dos carreteras que habían coincidido allí, y las dejaron tal cual estaban cuando se encontraron ambas brigadas de trabajo. Un árbol caído, tal vez por causa de la famosa tormenta de hacía unos días, y que todavía no había sido retirado del todo, tapaba la carretera con su copa. Lo que me había llevado a creer que nuestro viaje finalizaba allí, aunque el camino estaba libre. Tras maniobrar y enfilar de nuevo el asfalto, entramos en Guayabal una hora más tarde. Serían poco más de las doce, hora del almuerzo, así que Iván se ofreció a visitar a unos conocidos a ver cómo estaba la cosa, mientras el resto esperaríamos en un barcito que allí había, ya que no sabíamos cómo reaccionaría aquella gente al ver que éramos turistas, algo inusual, por lo que Iván hablaría primero y los pondría en antecedentes, para que no se sintiesen cohibidos. Los guajiros se muestran no recelosos, ni mucho menos, ante los turistas, más bien todo lo contrario, solo que tal vez, inconscientes de lo mucho que tienen, sean conscientes de lo poco que pueden ofrecer y eso los avergüenza, por llamarlo de alguna manera. En ningún momento hemos sido objeto de malos tratos ni físicos ni verbales allá a donde fuimos, más bien, en todo momento se nos mimó y agasajó más allá de lo necesario, sus puertas están siempre abiertas (literalmente), y cualquiera es libre de entrar y salir, lo que a su vez propicia algunos robos, pero a los que nadie da demasiada importancia. Lo cortés es llamar a voces al interior cuando se quiere entrar, simplemente para avisar de la presencia a los de la casa, aunque la mayoría de las veces las voces de llamada se emiten ya dentro de la vivienda.
El barcito era una simple caravana acondicionada en una esquina de un terrenito cementado y cerrado, con mesas, sillas y sombrillas en el exterior y un enorme equipo de audio, la música que no falte. En ese momento estaba cerrado, pues al parecer, solo abría por las tardes, el resto del tiempo no venía nadie, la mayoría de los vecinos se dedicaban a trabajar en las factorías de pescado, a pescar langostas o a trabajar en los centrales azucareros. Allí se presentó el hombre todo servicial, ya que al parecer, algún vecino lo había informado de la llegada de visitantes que se habían sentado en las mesas de su local buscando la sombra, y venía a ver de qué iba la cosa. Al ver turistas no dudó ni un segundo en abrir el chiringuito.

En el Chiringuito, esperando a Iván, poco antes de que llegasen la gente del Moscova

El hombre se desvivió por servirnos e inmediatamente se pusieron sobre la mesa varias latas de refresco, cerveza, y una botella de ron, para abrir boca, a la cual le hicimos los honores, y poco después, hicieron su aparición en un destartalado y ruidoso Moscova ruso unos conocidos de Iván y Yuneisi de Las Tunas, que se habían acercado a Guayabal a comprar cajas de camarones congelados con las que hacer negocio, y pronto estuvimos unas seis personas de animada charla, eso sin contar la inevitable curiosidad de los naturales, que sin perjuicio alguno se acercaron a hablar amigablemente con nosotros y de paso, darse algún que otro trago de ron o tomarse una fresca cerveza, a lo cual invitábamos sin reserva a todo el que quisiese, o refrescos, si el ron o la cerveza no les apetecía, con lo que pronto la cosa se convirtió en un ir y venir de gentes desconocidas que se acercaban sin vergüenza, y de manera espontánea entablaban conversación, sentándose en las sillas para pronto marcharse, como si, satisfecha su curiosidad, dejasen el sitio a otros vecinos que, pese a no haber nadie por la calle, no tardaban en hacer acto de presencia, como turnándose, para no espantarnos, mientras Iván, tras pegarle un trago a su lata y rellenarla luego con ron, se iba a la búsqueda de sus conocidos. Tardamos como cuatro horas en volver a verlo, mientras el caballero del bar no dejaba de ponernos latas de refrescos y botellas de cerveza y ron, sirviéndose de vez en cuando para sí mismo sin que nadie lo hubiese invitado, y cobrando luego su consumición, pero como cada dos o tres rondas, a una invitaba él, a nadie le importó. Eso por no mencionar la amabilidad del trato en todo momento, ya que incluso mandó a uno de los vecinos que se acercaban curiosos a buscar una enorme bolsa de hielo a casa de alguien, para mantener las bebidas frías.
Lo malo fue que el personaje en la caravana solo tenía bebidas, nada para comer, ni una simple bolsa de papas fritas, y como habíamos madrugado y salido casi en estampida sin más que un café en el buche, todos estábamos que subíamos por las paredes del hambre. Y el amigo Iván, que iba a solucionarnos los problemas, sin aparecer. Así que deje de darle al ron, puesto que tenía que conducir de regreso, no fuese a sentarme como una patada con el estómago vacío, cosa que los demás (los compradores de camarones), no hicieron. Ana y Yuneisi se lo tomaron con calma, pero también terminaron por dejar el ron aparcado.
Serían cerca de las cinco de la tarde y nuestros estómagos daban un concierto que ni la Filarmónica de La Habana, cuando vimos aparecer a Iván al fondo de la avenida, todo contento y sonriente. Tras servirse un ron de la botella que aún quedaba (y creo que sería la tercera, así que nuestros compañeros, los compradores, unas cinco personas, estaban todos de lo más alegres y dicharacheros), nos contó que había estado en casa de sus conocidos, pero había tenido que esperar a que llegase el cabeza de familia, luego habían salido juntos hacia la factoría y el amigo Iván no había perdido la ocasión para hacer negocio. El caso es que en Las Tunas había escasez de camarones, que solo pueden adquirirse en el mercado negro, ya que está ligeramente prohibido su consumo, reservado en su mayoría para atender la ingente demanda del sector turístico, de ahí la presencia también de nuestros compañeros, aunque por cierto, la prohibición no la respeta nadie, ya que como digo, el marisco se vende en el mercado negro sin mayores problemas y a buen precio, dada su misma proscripción, y había aprovechado la ocasión por su cuenta para que todos saliésemos contentos y satisfechos. Habían hablado con alguien dentro de la factoría y estaban esperándonos para cuando fuésemos a marcharnos, que pasásemos por allí a coger un par de cajas de camarones nosotros y lo que quisiesen los compradores (sospecho que, gracias a sus gestiones, consiguiendo un precio muy bajo para sus vecinos, se llevaría una buena comisión). Pero ante todo, había que comer, y ya nos estaban esperando en la casa de su compadre preparándonos algo. Tras arreglar las cuentas pendientes con el gerente del chiringuito, nos subimos a los coches y nos pusimos en marcha. Todos, sin excepción, nosotros y los compradores, unas nueve personas.
La casa resultó ser una construcción típica antillana, una mezcla de prefabricado y bohío, cemento y madera, con orden pero sin concierto. Las habitaciones eran de ladrillo rebozado y encalado, mientras el resto era de sólidos tablones, negros por el paso del tiempo, amplia, fresca y acogedora. Salió a recibirnos la señora de la casa, que enseguida nos franqueó amablemente la entrada y nos condujo a un gran patio trasero, a la sombra de unos árboles, en donde nos esperaba el patrón limpiando un enorme pez al lado de una parrilla. Nuestro vecino más cercano, al otro lado de un pequeño muro de madera que delimitaba el patio de la casa vecina, resultó ser una gigantesca verraca negra paridera que debería rondar los doscientos kilos y que nos observaba de cuando en vez con ojo crítico y en silencio.
Los olores del pescado a la parrilla no se hicieron esperar, y mientras nos íbamos acomodando en la mesa, hicieron acto de presencia los pequeños nietos del patrón, recién salidos del colegio, alborotando la casa con sus juegos y dándole vida con sus disputas, y que de pronto guardaron silencio al ver extraños en su casa. Nos observaron con circunspección, como evaluándonos con aspecto grave, pero unos caramelos mostrados a tiempo por Ana hicieron florecer nuevamente las sonrisas y disipar la desconfianza de aquellos diablillos disfrazados de niños.
Casi inmediatamente, y mientras el perro de la casa nos observaba tumbado a la sombra de un techado de guano y atado a un poste, la señora y su nuera, la madre de los diablillos, una preciosa guajira, comenzaron a sacar de la cocina, mientras el pescado se asaba en las brasas despidiendo un delicioso olor que solo contribuyó a aumentar las protestas de nuestros estómagos, una serie de bandejas con un cóctel de camarones que a ver quién se negaba, y como no, camarones a la plancha, hasta llenar la mesa. Por supuesto que nos lanzamos a comer como locos, bueno, la expresión en un decir, una frase hecha, creo que sería más correcto decir que no esperamos a que nos dijesen dos veces que comiésemos hasta reventar.

Madre, hija y nietos. Nuestros anfitriones posan sin problemas

Ni que decir tiene que inmediatamente convidamos a nuestros anfitriones a compartir la mesa con nosotros, a lo que en un principio se negaron amablemente, pero finalmente, tras varias súplicas, y por no hacer un feo a los turistas, terminaron por acceder, al menos, el patrón, ya que las mujeres, se levantaban cada dos por tres para recoger alguna cosa, o poner en la mesa más alimentos. Los filetes de pescado desaparecían, al mismo ritmo que los camarones, en un visto y no visto y comenzamos a tratar el tema que realmente nos había llevado hasta allí. Tras exponerle el tema al patrón, no puso objeciones, había que avisarlo con tiempo, por supuesto, un día o dos antes serían suficientes, y él mismo y su hijo me llevarían a donde quisiese ir a pescar, y a ver todo lo que hubiera que ver, fotografías, vídeos, sin problemas. Cerramos el trato con un lingotazo de ron.
Mientras charlábamos y comíamos todos animadamente, Ana se enteró por la guajira que se podía comprar a buen precio un saco o dos de azúcar moreno a unos negros que trabajaban en el ingenio azucarero y tenían un batey a la salida del pueblo, en donde vivían. Como en Las Tunas, aparte de haber escasez de mariscos, también la había de azúcar y de otros productos, Ana decidió llevarle a nuestra anfitriona, Mami Livia, un saco de azúcar para que pudiese seguir haciendo sus dulces, cuya producción se había ralentizado por falta del mismo, y aunque podía hacerse con azúcar blanco, no era igual, no tenía esa textura, color y sabor que daba el azúcar moreno. La guajira se ofreció a acompañarnos, pues conocía a los prietos. Al terminar la comida, ya todos satisfechos, y mientras los demás saboreaban un ron, la guajira, Ana y yo, cogimos el coche y nos fuimos al batey, a por el azúcar. El sitio resultó no estar lejos, casi al fondo de la calle. Allí, en un terreno abierto, había varias casas de madera, típicas, un tejado la mayoría a dos aguas, de Uralita o de cinc ondulado, y el resto de las típicas hojas de guano o de plátano, y cuyo interior consistía en una pared de madera separando dos estancias, una la cocina, otra las habitaciones, en donde colgaban varias hamacas, en dependencia de cuantos fuesen los componentes de la familia. Las puertas eran simples cortinas de tela. Un par de niños desnudos, todos muy negritos y que a duras penas superarían los cinco años, jugaban bajo el sol de la tarde en un pequeño regato de agua que atravesaba la calle. A una indicación de la guajira, detuve el coche frente a una de las cabañas, y allá se fueron ambas, dejándome en el coche a la espera. Aparte de los niños, no se veía a casi nadie, exceptuando una joven embarazada que salió de una cabaña, cruzó la calle y entró en otra un poco más allá, tras llamar a gritos a quien estuviese dentro. Como la cosa parecía alargarse, ya que llevaban un buen rato dentro, descendí del coche y me puse a observar a los niños jugando en el agua mientras fumaba un cigarrillo. En eso, que veo salir de la casa a paso de carga a un enorme personaje más alto que yo (y mido 1,80…) y con una musculatura que ríase del Schwarzenegger o del Van Damme en sus buenos tiempos, con un enorme saco al hombro de unos cincuenta kilos, y otro bajo el brazo, solamente cubierto por un corto slip, que se dirige presuroso al maletero del coche, el cual, tras tirar el cigarrillo, me apresuro a abrir, mientras el prieto espera paciente sin decir nada, coloca sin problemas los sacos en el maletero y se vuelve a la cabaña sin despegar los labios. Al momento, la guajira y Ana salen de la cabaña muy contentas charlando animadamente, y tras montar todos, volvemos a la casa. Allí nos despedimos finalmente de nuestros improvisados anfitriones. Efusivos y sinceros abrazos, besos y despedidas terminaron de sellar el trato y salimos rumbo a la factoría, a coger los camarones. Tras bordear la costa y entrar en una pequeña braza de tierra que se adentra en el mar como un apéndice o un dedo señalador, en la cual estaba ubicada la factoría, Iván ordena parar los coches al lado de una nave. El sol está por ponerse (en el trópico, creo haberlo comentado ya en otro post, el sol sale muy temprano, pero también se pone temprano) y pese a que todavía quedan una hora y algo de luz, el camino de regreso no será fácil. Tras bajarse del coche, entró decidido por una puerta, y apareció apenas cinco minutos después cargado hasta las cejas con cajas de camarones recién pescados, cajas de cartón de unos dos kilos cada una. Lo seguían tres o cuatro personajes más, también cargados como burros, cada uno llevaría unas diez cajas en precario equilibrio. Rápidamente las cajas fueron ubicadas en los maleteros, repitiéndose la operación un par de veces, aunque ahora Iván no entró, solo los operarios que traían las cajas y las cargaban, la mayoría en el Moscova. Tras ordenar y mover los sacos de azúcar a un lado del maletero (lo que descompensó el coche), y tras aislarlos con algunas bolsas de plástico para evitar que el azúcar se mojase, aparecieron de nuevo los de la fábrica, cargando dos enormes pargos recién pescados y grandes como medio cerdo, que depositaron en nuestro maletero, encima de los camarones. También nos proporcionaron unos cuantos periódicos viejos, para proteger mejor el azúcar (luego me enteré de que Ana había comprado 200 libras, unos 100 kilos, cincuenta kilos en cada saco de un fino azúcar moreno por unos cinco euros los dos sacos, precio que le habían pedido los vendedores).
El camino de regreso resultó más fácil de lo que había sido a la ida, nuestros inesperados compañeros conocían la zona mejor que nuestro guía (“chico, ya yo te decía que por aquí era mejor, ya está bueno”, de disculpaba Iván), y regresamos por otra ruta, esta vez toda asfaltada y sin riesgo de perderse. Apenas hora y media después, ya estábamos “en casa”. Tras hacer el reparto (tocamos a un pargo por cabeza y diez cajas de langostinos, unos veinte kilos) dejamos a Iván y a Yuneisi en su domicilio. Mami Livia no encontraba forma de agradecernos el azúcar que le habíamos llevado y el señor Lorenzo agradeció el obsequio del pargo, con el cual esperaba deleitarnos al día siguiente. Y al otro también, ya que el pez era tan grande que dio filetes de pescado para todos durante dos días.

Otra vista de la factoría al fondo

Al final, la cosa no había sido tan mala. Yo había podido observar desde el chiringuito, a pié de playa, la pesca artesanal de la langosta, el horizonte recortaba las lejanas siluetas de varias barcas dispersas y había podido observar sus evoluciones, aunque demasiado lejos, por supuesto, pero había conseguido las localizaciones deseadas, habíamos establecido los contactos precisos para poder documentar un día de pesca sin problemas y además habíamos conseguido hacer nuevas amistades, que era más importante.

Guayabal. Vista aérea de la pequeña península y la factoría pesquera. © 2009 Google maps

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

LAS TUNAS, TOMA DE CONTACTO - I

2009-07-08T09:14:00.000-07:00

LAS TUNAS, TOMA DE CONTACTO
Bueno, esta semana voy a andar un poco liado, tengo un par de viajes que hacer que me van a llevar un pelín lejos, a ver si cae algo de financiación para el proyecto, que la verdad, lo dudo, en este país, si alguien te deja dinero, quiere recuperar su capital centuplicado, y aún por encima, que seas su esclavo de por vida, así que me parece que lo único que voy a conseguir es gastar mi (escaso) dinero y gasolina, que pese a que el barril baja un día sí y otro también, ésta no deja de subir. Para no hacernos mala sangre ni falsas ilusiones, voy a tratar de presentar un poco más en profundidad la ciudad de Victoria de las Tunas y su entorno. Espero poder ofrecer otro post a lo largo de esta semana, antes de ponerme en camino.

Fotomontaje realizado por David Posse a partir de diversos fotogramas recopilados mediante Google Earth. © 2009 by David Posse

La provincia de Las Tunas está dividida en ocho municipios: al norte, tenemos Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez, en el centro, Las Tunas, Majibacoa y Jobabo, y ya hacia el sur, Amancio Rodríguez y Colombia, los cuales, sumada su población, da unos 529.850 habitantes según el censo de 2004. La ciudad de Las Tunas está considerada como la Capital de la Escultura Cubana, a raíz de diversos Encuentros Nacionales de Escultores, el tercero de los cuales, tras el primero, celebrado en la población de Nuevitas, y el segundo, en Camagüey, se llevó a cabo en esta ciudad, durante el cual, luego de diversa polémica acerca de qué podía ser y a donde debía llegar el arte escultórico en el futuro, se acordó honrar a la ciudad con el mencionado título. Y para cerrar tal declaración, que cristalizó tras el “acuerdo de la Guagua”, nada mejor que hacerlo con una escultura, el Trovador Campesino, de Ángel Iñigo, pieza con la cual se abrió la costumbre de ir donando obras. Sin embargo, no fue hasta 1977 en que tal declaración consagró a la ciudad como centro escultórico por antonomasia.

Estatua del Che Guevara. Hospital Ernesto Guevara de la Serna. Las Tunas

Casi inmediatamente, Los resultados del evento comenzaron a dar fruto y no tardaron en crearse los primeros talleres de escultura, así como diversas exposiciones, a las que se sumaron arquitectos, escultores y urbanistas, así como diversos críticos de arte, y no tardó en dotarse el evento con un fondo de inversiones, destinado, principalmente, al apoyo del mismo, así como a asegurar la creación de diversos conjuntos escultóricos, los cuales contribuyeron a incrementar el patrimonio artístico de la provincia, que hoy conforman más de cien esculturas al aire libre, principalmente, en los municipios de Las Tunas, Puerto Padre y Amancio. El Encuentro nacional de Escultores se alterna actualmente con la Bienal Nacional de Escultura Rita Longa (La Habana, 1912-2000), autora de una de las más bellas fontanas de la isla, la fuente de las Antillas, en pleno corazón de la ciudad. Queda pendiente el documentar gráficamente si no todas las esculturas que hacen de la provincia un auténtico museo al aire libre, al menos sí la mayoría, siempre y cuando tengamos solucionado cierto problema referente a encontrar patrocinador que contribuya a que esto salga adelante.

Fuente de Las Antillas, obra de Rita Longa

Ana posando junto a la Fuente de las Antillas

Pero no solo de esculturas vive el guajiro. A continuación, una pequeña lista de los eventos culturales más importantes que pretendemos documentar en este blog (si los fondos conseguidos lo permiten… Por supuesto), y no me paro en diversas exposiciones de toda índole, celebraciones, festivales, etc., que se intercalan con los aquí nombrados:
ENERO
• Jornada Martiana
Fecha: del 25 al 28 de enero
FEBRERO
• VIII Taller Nacional de Historiadores de Ciudades
MARZO
• Feria del Libro
Fecha: 5 al 8 de marzo
• Improvisur
Fecha: del 29 al 31 de marzo
ABRIL
• La Plástica en Abril:
Fecha: del 19 al 22
MAYO
• Literatura erótica “La Llama Doble”
Fecha: del 3 al 7 de mayo
• Colecciones y Piezas
Fecha: del 5 al 7 de mayo
• Cinemazul
Fecha: 27 al 30 de mayo
JUNIO
• XL Jornada Cucalambeana
Fecha: del 29 de junio al 5 de julio
JULIO
• Salón Paisaje “26 de Julio”
Fecha: 26 al 27 de julio
OCTUBRE
• Festival de Creación e Interpretación “Emiliano Salvador”
• Jornada de Concierto
Fecha: del 10 al 20 de octubre
• Eclecticismo y Tradición Popular
Fecha: 10 al 12 de octubre
NOVIEMBRE
• “Ánfora” Evento Internacional de Magia
Fecha: del 19 al 25 de noviembre
DICIEMBRE
• Festival de Música Popular “Barbarito Diez”
Fecha: del 2 al 6 de diciembre
(FUENTES: Tunarte)

Las Tunas, Plaza de la Revolución, mural dedicado al Mayor General Vicente García, héroe de la guerra de Independencia.
Mural, detalle

ECOSISTEMA
Si algo distingue a las Tunas del resto de las provincias cubanas no es solo el que sea un auténtico museo al aire libre, sino que no podemos dejar de lado su variado ecosistema, al cual también daremos su bien merecido apartado en este blogcumental. No todo son cultivos de caña de azúcar, arroz, café, maní (también conocido como cacahuete), tabaco, etc., ya que pese a ser terreno casi llano y atravesado por diversos ríos, en las zonas centrales de la provincia la flora es diversa, rica y variada. En las bahías de Manatí y La Malagueta todavía es posible ver en libertad a uno de los mamíferos marinos más representativos de Cuba y del Caribe: el Manatí (Trichechus Manatus). También forman parte de su llamativa fauna flamencos, pájaros carpinteros, garzas, pelícanos, torcazas, jutías, perros jíbaros, y un sinnúmero de animales que sería difícil enumerar en un solo post, y que, indudablemente, necesitan su propio espacio para darse a conocer, tarea la cual queda pendiente de elaboración, sin olvidarnos, como no, del ave que, con su vistoso plumaje, dió origen a los colores de la bandera nacional, el Tocororo Macho (Priotelus Temnurus). (NOTA: Por vez primera, y sin que sirva de precedente, solo para dar idea de la belleza del ave, edito esta foto ajena, dada la imposibilidad de trabajar con las propias, perdidas durante el viaje de regreso).

Tocororo Macho. Fotografía original de Bruce, publicada bajo Licencia de documentación libre GNU y Creative Commons

En la zona central de esta provincia la mayoría de la fauna deriva de las actividades ganaderas, los cultivos agrícolas y las plantaciones forestales. Los mamíferos silvestres están representados por uno de los quirópteros más pequeños del planeta, el murciélago mariposa (Natalus Lepidus). De los anfibios anuros, es decir, sapos y ranas, de entre la inmensa variedad que puebla la isla y que animan las noches con sus sonoros cantos, no podemos tampoco dejar de nombrar al Bufo Cataulaciceps, también llamado Sapito Chico, el Sapo de Concha, el Bufo Taladai o Sapo Manchado, o la Rana Platanera, por citar algunos de entre las variadas especies que viven en campos, ciénagas, a las orillas de los ríos o en las mismas casas. Pero los reptiles son, tal vez, los más interesantes, al menos, en lo que a la provincia de las Tunas se refiere, ya que no solo las iguanas o la Tortuga de las Antillas, o Jicotea Cubana, (Trachemys Decussata) forma parte de su llamativa fauna, sino que el rey de los reptiles cubanos, por antonomasia, es el cocodrilo americano, cocodrilo narigudo o cocodrilo de Tumbes (Crocodylus Acutus) o el también llamado cocodrilo cubano (Crocodylus Rhombifer), especie endémica de la isla. Su hábitat natural en la isla está en la Ciénaga de Zapata, en donde ha sido confinado en reservas (no se sabe de elementos sueltos, aunque es posible, pero improbable, que alguno haya quedado en libertad).
Sin embargo, a 60 kilómetros de la ciudad de Las Tunas, en el municipio de Jobabo, se encuentra el Monte Cabaniguán, un lugar de belleza natural extraordinaria, poseedor de una diversidad biológica formada por la amplia variedad de su flora y fauna, que conviven en las extensas sabanas de palmeras de guano y los manglares. Y es aquí, en la provincia de Las Tunas, en un área protegida de unas 14.500 hectáreas, que radica el mayor criadero de cocodrilos. Un espacio que dará mucho de si en lo referente a la flora y la fauna, ya que no solo es hogar del cocodrilo, como ya he mencionado, sino que sirve de cobijo y zona de paso a otras especies interesantes. De nuevo repito que este blog, si conseguimos sacar adelante el proyecto, va a ser de todo menos aburrido.

Estos son solo unos pocos detalles de los actos culturales o de lo que el ecosistema Tunero nos puede ofrecer y que pretendo documentar en detalle, no todo va a ser andar detrás de los guajiros mientras se lían a machetazos con las plantas de caña, que eso no tiene demasiado interés, al menos sí para un día, pero todo un año, pues puede resultar cansino. Huelga decir que las fotos con que ilustro este post, para variar, no son las que originalmente le estaban destinadas, y quedamos a la espera de poder solventar este problema, ajeno a nuestra voluntad, como ya he explicado anteriormente. Lo que me obligará de nuevo a volver a la ciénaga a fotografiar a los cocodrilos desde una precaria patera, los cuales, por supuesto, no están mucho por la labor de posar, pero qué se le va a hacer, de todas maneras, la experiencia lo merece. Desde esta tribuna, me gustaría invitar a la visita a algún directivo de la compañía aérea que tan miserablemente me “perdió” todo mi equipo de trabajo, que vea y observe de cerca las bocas de los cocodrilos…
Espero haber conseguido que pasen un buen momento, a la espera de un nuevo post y principalmente de financiación que nos permita, como ya he dicho, ofrecer un material de calidad y comenzar a trabajar en serio y en serie.
Hasta pronto…
David Posse

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

BAJO LA TORMENTA

2009-07-06T11:09:00.001-07:00

BAJO LA TORMENTA
Pasado el lapsus del fin de semana, y tras esta “carta abierta”, la cual, pese a que debería haber ignorado a sus autores y sus cargantes e-mailes, no he podido dejar de publicar, aunque no viene al caso (pero llena espacio, ¿a que si?). Por lo tanto, pasamos a lo que nos interesa, pese, insisto, a la escasez de material debido a su pérdida, por lo que me veo obligado a tocar de oídas. Las imágenes que ilustran este post fueron tomadas por Ana poco antes de la llegada de Ike a cuba, en la misma carretera central y siguiendo la misma ruta aquí descrita de camino hacia Las Tunas. Obsérvese el tono rojizo del ambiente, previo a toda tormenta tropical que se precie, así como la ausencia de señales en la carretera.

Las tormentas en el trópico no son muy diferentes a las tormentas en cualquier otro lugar, excepto, tal vez, por la cantidad de agua que dejan caer sobre las cabezas de los pobres mortales. Por lo general, se presentan de repente, descargan todo lo que tienen sobre la tierra, y se van como han venido. Visto y no visto. Pese a su aspecto, suelen ser bienvenidas, sobre todo cuando son ligeras y dejan agua en temporada de sequía, pese al impresionante aparato eléctrico que las acompaña. El resto de sus formaciones o denominaciones, ya no lo son tanto, dado su poder destructivo.
Porque no podemos pasar por alto qué es en sí una tormenta tropical, tanto en cuanto a fenómeno meteorológico, el cual, no lo olvidemos, es parte de la evolución de un ciclón tropical. Para ser un poco más precisos, y según los diversos centros meteorológicos, se considera tormenta cuando la velocidad promedio del viento, durante un minuto, alcanza cifras dentro del rango de los 63 a los 118 km/h.
Un ciclón tropical no deja de ser en sí un simple sistema de tormentas cuya principal característica viene dada por una circulación cerrada alrededor de un centro de bajas presiones cuyo resultado a su vez es consecuencia de los fuertes vientos y abundantes lluvias. Los ciclones tropicales suelen extraer su energía de la condensación del aire húmedo, y cuya consecuencia más notable viene dada por los fuertes vientos que le son característicos. Su sistema tormentoso, denominado núcleo cálido, los distingue de otras tormentas ciclónicas, como las olas o bajas polares. En dependencia de su fuerza, un ciclón tropical puede recibir diferentes denominaciones, como depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o ciclón. Todo esto no debe llamarnos a engaño, ya que, como decía, en los trópicos, lo que comienza siendo una tormenta, bien puede acabar como un huracán.

Durante nuestro tercer viaje, ya esta vez con el proyecto casi definido en nuestras mentes, decidimos ir en busca de las localizaciones y al mismo tiempo, ver cuáles serían las condiciones en las cuales este proyecto podría tener salida, eso por no hablar del necesario interés para el visitante de este blog, que en un principio estaba destinado a ser una página web al uso. Estábamos en un apartamento en la Calle San Miguel, en el Vedado, La Habana. Habíamos pasado allí tres días, los suficientes para dar un par de vueltas, hacer algunas fotos en plan turista, y alquilar un coche que nos permitiera movernos con libertad. Si en algo hay que alabar a los servicios de emergencia cubanos es en la previsión. Nadie más atento a las evoluciones meteorológicas, que permiten prever con tiempo la llegada de los huracanes y adelantarse a ellos, evacuando a la población de aquellas zonas por las cuales se considera que éstos tendrán su ruta, y reforzando aquellas zonas aparentemente más débiles, proveyendo y suministrando alimentos a los refugiados, etc. Algo muy diferente a lo sucedido hace un año en Myanmar, la antigua Birmania, en donde las autoridades ni se molestaron en avisar a la población de lo que se avecinaba, con las consecuencias de todos conocidas. Si en Cuba se aproxima un huracán y alguien no se da por enterado, es que o no ve las noticias o vive totalmente aislado. Y ya se encargan sus convecinos de ponerlo al día.
Nosotros no vivíamos aislados, ni mucho menos, pero tampoco habíamos tenido tiempo para ver las noticias, por lo tanto, no nos enteramos de la que se avecinaba. Hicimos nuestros preparativos a lo largo de la tarde, y tras una ducha, no fuimos caminando tranquilamente hasta el hotel Habana Libre, en la calle L, esquina con la 23, y de allí a la pizzería Dinos, en los bajos de cine Yara. La noche, cálida y apacible, no presagiaba nada de lo que se nos vendría encima al día siguiente. Luego de comernos unas pizzas y bebernos unas cervezas bien frescas, Ana y yo regresamos al apartamento dando un agradable paseo.

A la mañana siguiente, próximos al medio día, tras una nueva y refrescante ducha seguida de un buen desayuno fui a buscar el carro a la calle en donde nuestros ya viejos amigos de anteriores ocasiones se ocupaban de vigilarlo, mientras Ana esperaba a la puerta del apartamento con todo nuestro equipaje. Nuestro casero-anfitrión no estaba y la llave debíamos dejársela a una vecina. El día amaneció limpio y despejado, con un calor que rajaba las piedras. Tras cargar nuestro equipaje, nos fuimos a casa de la vecina, a entregarle la llave, la amable señora nos ofreció un café recién colado, cuyo aroma inundaba la estancia, y al enterarse de que emprendíamos viaje hacia el interior, suponiéndonos conocedores de las noticias acerca de la tormenta que se avecinaba, nos ofreció un gran envase de plástico, de unos diez litros, para que lo llenásemos de combustible, por si acaso. Tras hacer un somero cálculo mental, entre el coche, un Hyundai, la distancia a recorrer, unos 650 kilómetros, y la capacidad del depósito, así como las diversas poblaciones que deberíamos atravesar, llegué a la conclusión de que la buena mujer exageraba, advirtiéndonos que en ningún momento abandonásemos la carretera principal, y mucho menos que nos internásemos en las ciénagas, que cogiésemos el envase que nos ofrecía por si nos hacía falta. Con toda la amabilidad posible, rechazamos el ofrecimiento, pues Cuba no es la selva del Amazonas, y, ajenos ambos a las noticias meteorológicas que anunciaban la tormenta que se avecinaba, consideraba exageradas las catastróficas previsiones de la mujer. Luego de dar unas vueltas por La Habana, y dado el buen tiempo reinante, nos dedicamos a recorrer diversos Cupet (gasolineras de Petróleos de Cuba), en busca de algún mapa de carreteras que pudiese sernos de ayuda. Ya habíamos contactado con anterioridad con gentes de las Tunas, en donde nos esperaban. Los contactos se habían llevado a cabo durante mi anterior viaje camino de Baracoa, pues en la ciudad de Las Tunas había alquilado un apartamento y desde allí me había movido con libertad por las poblaciones circundantes. Es decir, la elección de la zona no era casual, venía dada por su proximidad a todos los centros que debería visitar.

La búsqueda de un plano de carreteras se vio colmada por el fracaso, nadie parecía tener ninguno, ni siquiera sabían si había alguno publicado para uso del visitante o turista, por lo cual debimos servirnos como referencia de la guía Anaya, que tan útil me había sido en mi primer viaje, la cual traía al final un pequeño desplegable con las rutas principales. Tras cruzar el túnel bajo la bahía, pasamos cerca de Cojimar, lugar famoso por ser el elegido por Hernest Hemingway para vivir, y en donde su casa ha sido convertida en museo, con todos los objetos que el escritor dejó tras su salida de la isla. Poco antes de salir de La Habana, nos detuvimos en un Cupet a comer algo y terminar de llenar el depósito. El cielo, para entonces, estaba cargándose de nubes, unas enormes nubes grisáceas que deberían habernos puesto sobre aviso. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Tras la comida, pizza y pollo frito, reemprendimos el camino. A todo esto, ya serían las tres de la tarde bien pasadas, y teníamos prevista la llegada a Las Tunas hacia las diez de la noche.
En el entronque de San Miguel, retomamos la carretera central, que atraviesa toda la isla. Casi todo el camino se sucede sin interrupciones, pues apenas se atraviesan poblaciones importantes hasta llegar a Santa Clara, a unos 300 y algo de kilómetros de la capital. Para entonces, saliendo de la ciudad, el ambiente rojizo previo a las tormentas y las altas nubes dieron paso a la oscuridad que cayó sobre nosotros como si alguien bajase el telón de repente, el viento se incrementó y una espesa cortina de agua se nos vino encima, todo más rápido que lo que se tarda en exponerlo, un visto y no visto, cuando apenas unos momentos antes el sol pegaba con fuerza entre las altas nubes.

Para el viajero inexperto, tal cantidad de agua cayendo de golpe puede resultar algo sorprendente. Nosotros no éramos inexpertos, no era nuestra primera tormenta en los trópicos, pero nos sorprendió igual. Los limpiaparabrisas, a toda velocidad, eran inútiles, y poco a poco, la noche del trópico, adelantada por la oscura tormenta, nos fue envolviendo. La ausencia de líneas en la carretera, así como de iluminación, no facilitan la labor de conducir. La única referencia por la cual podía guiarme era la cuneta, cuando ésta no estaba totalmente inundada, por lo que me vi obligado a reducir drásticamente la velocidad casi al paso de una persona, para poder mantener la referencia, dada la imposibilidad de ver apenas el morro del coche, no ya la carretera. Por suerte, el depósito estaba lleno, pero aquel percance nos retrasaba hasta lo indecible, ya que el próximo punto habitado, al menos en la carretera, era Aguada de Pasajeros, a unos 275 kilómetros de la capital, en donde podríamos comer y reponer fuerzas, y, por si acaso, volver a reponer el combustible.
La ruta en sí está plagada de pequeñas poblaciones, pero la mayoría de ellas alejadas de la carretera, aunque con acceso a la misma, y no en todas sería posible encontrar combustible en caso de apuro, aunque no era el combustible lo que más me preocupaba, si no el aire y la cerrada cortina de agua que nos caía encima, bandeando el coche ora para un lado, ora para el otro, dependiendo de por donde saliese la ráfaga. De vez en cuando, la descarga de algún rayo me permitía ver un poco mejor por dónde íbamos, eso cuando no me cegaba directamente, lo que me obligaba a mantener una velocidad de crucero entre los 20 y los 30 Km/h.
Por regla general, este tipo de fenómenos no suelen durar mucho, como ya comenté, llegan, descargan y continúan su camino hasta deshacerse. Pero luego nos enteramos que aquella tormenta, tras dejar Jamaica, había ganado fuerza al atravesar el Caribe y estaba catalogada como de categoría uno, en la escala Saffir-Simpson, alcanzando la categoría dos cuando tocó tierra al sur de Cuba. Nada grave, para quien ya está acostumbrado y sabe cómo lidiar con estos fenómenos atmosféricos, pero que complica mucho las cosas cuando de transporte terrestre o marítimo se trata.
La escasa velocidad, el desconocimiento de la carretera y el mal estado de esta, al menos, en lo que a señalización e iluminación se refiere, no permitía el incrementar la velocidad, así que a paso de tortuga, serían cerca de las nueve de la noche cuando llegamos a Aguada de Pasajeros. Nos había llevado toda la tarde el recorrer los escasos trescientos kilómetros que la separan de la Capital.

Aguada de Pasajeros, y no me refiero a la población del mismo nombre que queda a poco más de un par de kilómetros al sur, es una especie de “área de descanso” en plena carretera central, que cuenta con tiendas, restaurante, gasolinera, taller, farmacia, etc. Un punto de descanso para los autocares de turistas, principalmente, y para los que no son turistas también, en tránsito por la isla. Ni que decir tiene que aquello era el oasis en medio del desierto. Pero para entonces, la tormenta había amainado un poco. Nos detuvimos a cenar algo, y de paso, aprovechamos para llamar a nuestros anfitriones, que a aquella hora estarían esperándonos impacientes, avisándolos de que estábamos en camino, pero que la tormenta nos había retrasado. No sabíamos a qué hora llegaríamos, ya que las personas que atendían aquel oasis tropical nos advirtieron que probablemente, aquella calma solo correspondía a que el ojo de la tormenta estaba sobre nosotros, y que no tardaría en comenzar de nuevo.
Tras sopesar aquella información con calma ante unos jugosos filetes de res, decidimos continuar nuestro camino. Entonces me di cuenta de por qué veía todo tan oscuro. Enfrascado en conducir, no me había percatado que todavía llevaba puestas unas oscuras gafas de sol. Tras tildarme mentalmente de burro redomado, las guardé. Ahora veía las cosas un poco más claras, y la decisión de continuar se vio reforzada por este pasajero detalle. No llegaríamos a las diez, eso estaba claro, pero tal vez a las tres de la madrugada…

Área de descanso de Aguada de Pasajeros, fragmento

Tras llenarnos el estómago, volvimos a llenar el depósito, pese a que la aguja del indicador apenas había bajado una línea, y continuamos nuestro camino.
El tráfico con el que nos cruzábamos era más bien escaso, compuesto mayormente por camiones. Es de señalar que en Cuba, la mayoría de los coches tiene solo un tipo de luz, las largas, y el que tiene las cortas, parece ignorarlas, lo que también contribuía a dificultar la conducción, eso por no hablar de los camiones, los cuales hacían honor a aquello del “King of the Road”, la inmortal melodía compuesta por Roger Miller, es decir, cuando te viene uno de frente, mejor hazte a un lado y reza lo que sepas, sobre todo cuando se trataba de aquellos International con largos morros, verdaderos monstruos del asfalto manejados por conductores suicidas a los cuales las condiciones meteorológicas parecían importarles bien poco. Más de una vez tuvimos que meternos por la cuneta cuando nos cruzábamos con alguno de aquellos monstruos, ya que la carretera, pese a que en algunos tramos cuenta con varios carriles en ambas direcciones separados por una mediana, en su mayor parte no pasa de ser una simple carretera de dos estrechos carriles, uno en cada dirección.
La cosa fue más o menos bien hasta que llegamos a Ranchuelo, en las proximidades de Santa Clara, lo que nos permitió hacer una media más o menos decente, si la comparamos con lo recorrido hasta el momento, aunque dado el estado del asfalto, inundado en buena medida, en ningún caso pude superar los 80 km/h. Aquí comenzó de nuevo la tormenta a descargar con furia, y las luces del coche, más que ayudar en la visión, formaban una cortina con el agua que casi me obliga a volver a ponerme las gafas de sol, por lo que la mayor parte del camino iba con las luces de posición o las cortas, cuando me cruzaba con otro vehículo. Pese a lo que parezca, las luces de posición iluminaban más que las cortas o las cegadoras largas, al reflejarse en la tromba que caía. De todas maneras, como ya he mencionado, la única referencia que tenía era la cuneta, y para verla con claridad, las luces de posición y el parpadeo de las luces de emergencia se mostraron de lo más efectivas.

De nuevo estábamos haciendo una media entre los 20 y los 30 km/h, y así, pasamos por las inmediaciones de Santa Clara, cuyas luces podíamos ver reflejándose en el cielo entre la oscuridad reinante. Tras unas interminables horas de carretera, haciendo sitio a los locos del volante que a toda velocidad en sus pesados camiones atravesaban de vez en cuando nuestro camino, llegamos a Ciego de Ávila. Para entonces, la tormenta parecía estar amainando, y mi vista descansó al atravesar las iluminadas aunque vacías calles. En el centro de la población, pasando por la avenida principal, pude ver un ancho reguero de agua que atravesaba veloz la calle en un cruce. Dada la ausencia de tráfico, debía ir a unos 60 km/h, pero algo en aquella corriente de agua no me gustó, y cuando ya estábamos encima de ella, clavé el freno, pero no fue con la suficiente rapidez, y el coche patinó, yendo a caer de morro en un profundo bache con el estrepitoso ruido de los bajos de la carrocería al rozar contra el borde. El coche quedó como un barco que se hunde de proa, con la delantera metida en el bache y casi oculta por el agua y la trasera en alto. Dándome a todos los diablos por haber caído de narices en pleno Cañón del Colorado y esperando que el agua no entrase en el motor, metí marcha atrás, mientras un mulato que estaba en la esquina, al ruido del percance, salió a ver qué pasaba, y me gritó que si necesitaba ayuda, le hice un gesto con la cabeza mientras las ruedas patinaban en el borde, pero con una brusca sacudida, conseguimos salir. El mulato me indicó que pasase por la esquina en la que él estaba, ya que en agua había agrandado una zanja de desagüe y aquella parte era la menos profunda. Tras bordear lentamente el “desagüe”, y darle las gracias al hombre por su indicación, seguimos camino.
Fue salir de la ciudad y comenzar de nuevo la cosa. Kilómetros y kilómetros, hora tras hora, bajo una tromba de agua que no parecía tener intención de detenerse, ni el agua ni el viento ni los rayos ni los truenos concedían descanso, y por si eso fuera poco, había que esquivar a los camiones, que, por fortuna, eran escasos. De vez en cuando hacíamos un alto para descansar, allá en donde el terreno lo permitía. Solo entonces, cuando ya debíamos llevar cerca de los quinientos kilómetros conduciendo bajo aquella tormenta, se me ocurrió pensar en las recomendaciones de la señora a la cual habíamos dejado las llaves del apartamento, referentes a lo de no meterse en las ciénagas, y me pregunté a qué se refería, pues a aquellas alturas, todo el centro de la isla era una enorme ciénaga. Y esperaba que al coche no le hubiese pasado nada al caer de hocico en el Cañón del Colorado y que no le diese por ponerse en huelga allí, en medio de la nada, pues a aquellas horas, ya ni camiones pasaban. Afortunadamente, pasadas las cinco de la madrugada, la tormenta cesó y el cielo fue despejándose, permitiéndonos ver algunas estrellas. Pero para entonces ya el cansancio estaba haciendo mella en mí, ya que Ana dormitaba por veces, lujo que yo no podía permitirme.
A la entrada de Camagüey, cuando aún nos faltaba por recorrer algo más de doscientos kilómetros hasta nuestra meta, encontramos una iluminada gasolinera. Allí detuve el coche, bajamos a estirar las piernas y otras cuestiones, luego tiramos los asientos para atrás y nos dispusimos a descansar. Un par de horas de sueño no nos vendrían mal, tras la experiencia.

Ivon y Asia posando junto al Hyundai, protagonista de este post y con el cual atravesamos la tormenta

Finalmente, hacia las diez de la mañana, enfilamos la calle en la cual tenían su residencia nuestros anfitriones, los cuales, preocupados por la ausencia de noticias nuestras durante las pasadas doce horas, ya que desde las nueve de la noche pasada no habíamos podido mantener contacto telefónico con ellos, permanecían por la calle, frotándose las manos con la impaciencia y creyéndonos perdidos, accidentados o algo peor, ya que la tormenta había causado serios daños en algunas infraestructuras según los partes de noticias que emitían por la televisión estatal. Las caras de alivio que pusieron al vernos aparecer por la esquina compensaron con mucho los males pasados. El desayuno con que nos obsequiaron terminó por quitarnos de encima, a nosotros, el cansancio, y a ellos, las preocupaciones. No me dieron un tirón de orejas por mi temeridad porque no lo consideraron apropiado dada la situación y la edad de todos, pero creo que ganas no les faltaron, por los reproches y recomendaciones con las cuales nos obsequiaron.

Portal de entrada de la casa de nuestros anfitriones.

Todavía no sé bien con qué voy a obsequiar mañana a nuestros visitantes, pues el material se acaba a la espera de un sponsor o patrocinador, de cualquier manera, sean felices, aquí estaremos.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

PROYECTO GUAJIRO: GÉNESIS

2009-07-02T11:28:00.000-07:00

PROYECTO GUAJIRO: GÉNESIS
Desde que comencé este proyecto, las visitas, lentas, pero constantes, no han dejado de producirse desde diversas partes del planeta, lógicamente, y en mayor medida, los internautas americanos y españoles se llevan la palma. A todos, gracias por sus visitas, su apoyo, sus comentarios, sus mensajes (buenos y malos), sus ánimos. Es por ellos que merece la pena, aún contra corriente y sin medios, tal y como estamos trabajando ahora, el continuar esta labor.
A lo largo de estos días he recibido varios e-mail, algunos interesándose por el proyecto, alabándolo; otros despotricando contra mi persona, contra la idea del proyecto en sí, poniéndonos a parir a ambos, intentando mezclar política con cultura, por el simple detalle de pretender llevar a cabo este proyecto en Cuba; los menos, indiferentes, haciendo simples comentarios, pero entre unos y otros, varios de ellos, en distinta manera, coincidían, más o menos, en las siguientes preguntas: ¿Cómo se me había ocurrido tan descabellada idea? ¿No tenía sitios mejores a los que ir? ¿Acaso las mulatas, y no los guajiros, no darían pié a un reportaje más interesante? A las dos últimas preguntas, la respuesta es sí para ambas, en cuanto a la primera, pues son cosas que a las personas se nos suelen ocurrir sobre la marcha. Creo que es más una cuestión de neuronas que de gustos.

Guajiros en La Habana

La idea surgió durante mi primer viaje a Cuba, prácticamente, para ser justos, la primera noche, una de esas calurosas noches tropicales en la cual, sentado en la terraza del apartamento que había alquilado, en el popular barrio de El Vedado, al fondo de la calle Neptuno, próximo a la universidad, que por entonces usaba como base para moverme en Cuba, mientras visitaba diversos archivos históricos, recopilando material para mi libro Crónicas del Nuevo Mundo. Aunque lo cierto es que no cristalizó hasta más tarde. Esa noche el ordenador pareció ponerse en huelga, y ni un ventilador directo sobre el aparato conseguía que bajase la temperatura de la placa base, por lo que opté por dejarlo descansar, no fuesen a fundírsele los cables y la placa, y a mi vez, tomarme un descanso al fresco de la terraza, traducido en unos cuantos mojitos caseros, que la propietaria del apartamento me había enseñado a preparar a lo largo de la tarde, facilitándome un buen manojo de hierbabuena, condimento indispensable para aliñar el combinado. Hasta ese momento, el vocablo “guajiro”, para mí, estaba asociado a los nativos de la península de la Guajira, la cual ocupa dos países, Colombia y Venezuela. La primera vez que leí esa palabra, fue en el libro de Henri Charriere, “Papillón”, allá a finales de la década de los setenta, y en el cual, el autor narra cómo, tras una de sus fugas de las infames prisiones de la Guyana Francesa, fue a dar con una tribu de guajiros, los Wayúu. La descripción que el autor francés hace de aquél paraíso terrenal quedó impresa en mi memoria, y desde entonces, la palabra guajiro la asociaba a los terribles caribes que tan bien habían acogido y tratado al autor. Hasta que llegué a Cuba, o mejor dicho, a Centroamérica, ya que mis viajes al objeto de documentarme me llevaron por diversos países. Sin embargo fue en Cuba en donde descubrí de nuevo el término.

El Vedado, fragmento

La amable señora que me alquiló el apartamento, al ver que también había rentado un carro, me recomendó dejarlo por las noches en una calle adyacente, no recuerdo ahora si en Espada o en San Francisco, por una sencilla razón, evitar el robo. En las grandes ciudades de Cuba, en casi todas las calles, hay una zona “vigilada”, bien sea la misma calle, bien algún solar cercado, lugares en los cuales puedes dejar el coche, y previo pago de un dólar, uno o dos vecinos, a los cuales a lo largo de la noche suelen unírseles otros, por lo general algunos jubilados insomnes, montan guardia, como forma de matar el tiempo y de paso, ganarse un buen dinero, evitando los hurtos en los carros.
Siguiendo sus indicaciones, esa noche, a la puesta del sol, cogí el coche, di la vuelta a la cuadra (manzana) y en la calle superior, tal y como mi anfitriona me había indicado allí estaban un par de viejecitos sentados ante una mesa plantada en la calle y jugando al dominó, los cuales, no sé por qué razón, entonces me recordaron al gordo y al flaco (Laurel y Hardy), uno alto y grueso, el otro, un mulato chupado y desgarbado. Aparqué el coche a su lado, me bajé y me dirigí hacia ellos.
Tras los preliminares, ambos hombres, tal vez aburridos, tras indicarme amablemente en dónde debía aparcar el coche, comenzaron a interesarse por mis orígenes, y terminaron por invitarme a un ron. Durante la conversación, fue que pude escuchar de nuevo el término guajiro, de boca del mulato. Y me enteré de más cosas. Lógicamente, los guajiros cubanos no tienen mucho que ver con los Wayúu, pero en mi interior permanecía aquella idea original que, hacía ya tantos años, Charriere había grabado a fuego en mi mente. El mulato se autocalificaba a sí mismo como guajiro, y a mis preguntas, comprendí que el término no hacía referencia a alguna etnia caribeña, si no que engloba una variada y rica amalgama que tanto abarcan al negro africano como al indio, al mulato o al blanco, comprendiendo en su mezcolanza un variado mestizaje de etnias y razas. El término en sí venía a traducirse más como una forma de vida que otra cosa, la vida del hombre del campo. El mulato añoraba su anterior vida como guajiro, pese a que en su juventud, acompañando a las fuerzas rebeldes que lucharon contra la dictadura en los años cincuenta del pasado siglo, había dejado atrás el campo para ir a la ciudad, en busca de una vida mejor. Lo mismo que miles, millones de personas, tanto antes como después de él.

El Vedado

No fue hasta mi regreso a La Habana diez días más tarde, tras recorrer toda la isla y visitar los archivos que tenía en mis planes, que la idea comenzó a tomar forma, aunque en un segundo plano. Solo un par de años después, la retomé. Pero en mi mente bullían los pacíficos nativos a los que Charriere hacía referencia, y en un principio, en ese sentido enfoqué mis primeros esfuerzos. Vanos, pues podía visitar la zona como turista, pero la convivencia ya era harina de otro costal. Además, estaba el problema de que la zona pertenecía a dos países diferentes, con los consiguientes trastornos que eso acarreaba, ya que los nativos parece ser que se mueven libremente por el territorio, cosa que, como turista, no podía hacer, lo cual acotaba más aún el intentar llevar a cabo el documental. Por otro lado, para que éste fuese posible, necesitaba un equipo con conexión vía satélite, dada la escasez de líneas en la zona, exceptuando las turísticas, que, para colmo, en aquellos años estaban casi en pañales, por no hablar de los problemas asociados al intento de golpe de estado en ese año 2002 contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, que complicó sobremanera las cosas. Ese detalle final terminó con la idea… De momento.
De vuelta a Cuba, esta vez con las ideas claras, ya que estaba decidido a documentarme para ver qué se podía hacer allí al respecto, me dediqué, en compañía de Ana, a explorar el potencial. De nuevo, más escollos, aunque no tantos como anteriormente. En principio, la convivencia con las familias que se prestasen a hacer de actores no estaba prohibida, al menos, durante el día, ya que las noches tendría que pasarlas, bien en un hotel, bien en un apartamento alquilado. Eso suponía un ingente gasto, por no hablar de la necesaria conexión a la red, algo que estaba a mi disposición, en mayor o menor ancho de banda, pero podía disponer de ella sin problemas.

Las Tunas, Avenida Vicente García

Tras dos meses de estancia, fui allanando el camino y solventando escollos, a la vez que buscaba contactos y localizaciones. Por supuesto, quedaban descartadas las grandes urbes como La Habana o Santiago, así como la mayoría de las zonas costeras, plagadas de hoteles, bungalows y apartamentos ocupados por vocingleros turistas que nada tenían que ver con mis planes. En el interior encontré lo que buscaba, principalmente en el oriente, desde Camaguey hasta Santiago, sin descartar otras zonas, como Pinar del Río, ya que en teoría, toda la isla se prestaba a ello.
A lo largo de esos dos meses, me hice unos 6000 kilómetros solo en coche, visitando apartados rincones y hablando con la gente, los guajiros cubanos (guajiros y guajiras), que, en todo momento, se mostraron de lo más amable. También entable contacto con la santería, la religión afrocaribeña que en Cuba es seguida, en mayor o menor medida, por un alto porcentaje de la población. Acompañé a sus habitantes a las plantaciones de caña, café y tabaco, con ellos, a lomos de caballo, descubrí los ecosistemas en los que viven, me introduje en pantanos, marismas y selva, pude ver al caimán y al manatí, nadando plácidamente en aguas someras, vadeamos ríos y cabalgamos por la Sierra Maestra, navegué con los pescadores de langostas en sus precarias embarcaciones, compartí sus comidas, su trabajo y sus fiestas, afrontamos tormentas tropicales y sobre nuestras cabezas pasaron huracanes, Katrina e Ike entre los más conocidos y dañinos. Siempre acompañados por los ruidosos coros de ranas que inundan las plantaciones, y que parece mentira, lo pequeñas que son y lo ruidosas que llegan a ser. Poco a poco fui descubriendo un rico y variado folclore asociado a una cultura, a un entorno y a un ecosistema únicos, a veces paradisíaco, a veces infernal, en definitiva, una manera de ver la vida: al estilo Guajiro.
Esas experiencias fueron, en sí, las que reforzaron la idea de llevar a cabo este blogcumental, que a lo largo de un año, y a través de la blogosfera, pretende dar a conocer esta particular forma de ver y sentir la vida. Actualmente, para poder llevar a buen fin este proyecto, contamos con todos los permisos necesarios en base a los permisos de residencia, lo cual nos facilita la convivencia con las familias que se han prestado a ser nuestras anfitrionas, disponemos de los contactos necesarios para poder documentar en profundidad sus ritos y sus costumbres. Asimismo, disponemos de una finca-granja, base de partida de este proyecto, en donde nuestros anfitriones nos mostrarán el día a día y cómo lo afrontan, hilo principal que nos permite abrir y enfocar múltiples ramificaciones. Documentaremos también en profundidad el ecosistema en el cual se desenvuelven. Y en breve, esperamos contar con lo único que, de momento, nos falta: un productor, patrocinador, etc., que contribuya a que este blogcumental comience a “emitirse” en serio y en serie, deje la fase piloto en la cual nos encontramos estancados, por razones ya comentadas en otros post de este mismo blog, ajenas a nuestra voluntad, pero que nos han fastidiado enormemente el trabajo, y pase a otro nivel, con fotografías de calidad, entrevistas, vídeos, reportajes temáticos, etc. El resultado pretender ver luego la luz en diversos libros, principalmente de fotografía.
Espero haber respondido con este post a la mayoría de las dudas expresadas vía e-mail por algunos de nuestros seguidores. Los que preguntaban por las mulatas, pues tal vez se vean un poco decepcionados, pero resulta un poco difícil el complacer a todos.

Las Tunas, otra vista de la Avenida Vicente García

Mañana (espero…), más, si los escasos archivos que aún me quedan lo permiten, a la espera de encontrar los medios necesarios para afrontar este reto.
Mientras tanto, gracias de nuevo a todos los que nos siguen y apoyan, y sean felices…

Nuestros anfitriones, Roger, Raúl y Abiel, preparando el puerquito para asar.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

CARNAVAL GUAJIRO, UNA BREVE HISTORIA

2009-06-30T12:18:00.000-07:00

Futura estrella del beisbol tunero. El pequeño Marcos convenientemente disfrazado de "pelotero", en compañía de su primo Kike, impaciente por ir al desfile infantil.

CARNAVAL GUAJIRO, UNA BREVE HISTORIA
Los orígenes del carnaval en esta provincia de Las Tunas, debemos buscarlos en el lógico cambio social que vivió el pueblo cubano en el siglo XIX, con la abolición de la esclavitud, sirviendo, en sus orígenes, a las festivas expresiones en las cuales se celebraba, por parte de los esclavos y de los libertos, el día en que los amos o patronos permitían a éstos la exteriorización de su religión, siempre, por supuesto, dentro del contexto católico, mediante sus cantos y bailes, por lo que podríamos decir que, en definitiva, el carnaval tuvo su origen más remoto en las fiestas de los distintos cabildos.

Según los datos que hemos consultado en los archivos municipales, en 1905 la mancomunidad de la región, que por entonces comprendía unos 16 barrios, intentó llevar a cabo los pertinentes festejos populares, con los cuales se pretendía, entre otras cosas, atraer visitantes y compradores a los mercados de la ciudad, pues recordemos que estamos hablando de una zona eminentemente agrícola, pero sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados para llevarlos a cabo ese mismo año, no fue hasta 1906 en que la idea pudo llevarse a buen puerto, y se declara abierta la fiesta de municipio, con la consiguiente verbena.

Sin embargo, no fue hasta 1950 que se realizan las primeras fiestas que podríamos considerar como carnaval, tal y como hoy las conocemos, las cuales se enmarcaban dentro de los actos conmemorativos de la celebración del santo patrón de la villa, San Jerónimo, cuya festividad se celebra el 30 de septiembre de cada año, aunque por entonces aún se las denominaban procesiones, pero no todo era holganza y divertimiento generalizado, pues podían contemplarse claramente dos zonas demarcadas, principalmente debido a la diferencia de clases. Los patronos o indianos más adinerados tenían su propia zona perfectamente delimitada, y se dejaban ver en el hoy conocido como Parque Maceo, mientras el resto de la plebe menos afortunada y los guajiros se movían por las calles y zonas adyacentes. Esa primigenia fiesta con ínfulas carnavalescas se celebró del 27 al 28 de agosto, como pretexto para conmemorar la toma de la villa por las tropas mambisas del general Calixto García durante las guerras de Independencia.

Dos años más tarde, en 1952, los festejos del carnaval tal y como ahora se celebran tuvieron lugar bajo el patrocinio de una comisión organizadora comandada por Rafael Urbino Santoya, y Pedro Verdecía, los cuales contaron con la ayuda de varios vecinos y, principalmente, con la colaboración de la fábrica de cerveza Polar, que contribuyó a financiar los actos y la festividad, la cual tuvo lugar entre los días 23 al 29 de septiembre de ese mismo año, durante la cual se llevaron a cabo los que podríamos considerar por fin los primeros desfiles. Estas fiestas de carnaval no tardaron en adoptar actividades más o menos atractivo, entre las cuales destacaron la elección de la reina y sus damas acompañantes, que ese año tuvo como elegida a la bella tunera Berta Maestre, pero, y para no despertar susceptibilidades entre la numerosa población mestiza y de color, también se realizó una elección paralela de la cual saldría elegida la Reina de ébano, titulo el cual recayó sobre la hermosa Mercedes Matamoros. Las primeras congas, o desfiles, tuvieron como protagonistas indiscutibles a dos grupos, Los encapuchados de la Calle, más conocidos como los Mau Mau, cuyo nombre se ha mantenido hasta la actualidad, y la Comparsa de Belén, luego denominados Belén y su jardinera, y hoy La nueva Jardinera, a secas. Tal vez, dada su proyección en el tiempo y su asidua participación a estas fiestas de carnaval, no sería errado el considerar a estos dos grupos artísticos como la génesis de todo el proceso artístico posterior que hoy conocemos como paseo o desfile, el cual está compuesto por cuatro comparsas y cuatro congas fijas, a las que debemos sumar las que luego, espontáneamente, se unen al evento, por no hablar de aquellas personas que, a título particular o formando parte de diversas charangas, ofrecen su personal visión de lo que es el ambiente carnavalesco, contribuyendo a dar ambiente y colorido al desfile.

No hay duda de que el nacimiento de estos grupos artísticos está fuerte e íntimamente ligados con aquellos barrios de los cuales son originarios y en donde viven sus fundadores, y ya que hemos mencionado a las dos primigenias, no podemos dejar de hablar de las que las siguieron. La comparsa Estampas Tuneras, integrada casi en su totalidad por miembros de la familia Agüero Rodríguez, también conocida popularmente como La Conga de Zabala, nacida en 1953, año en el cual efectuó su debut, tiene su feudo en el barrio conocido popularmente como Marabú, y allí ensayan sus músicos y su cuerpo de baile año tras año. En su primera actuación, concurrieron bajo la denominación La Pinilla, y tres años más tarde, cambiaron su nombre al de Los Marinos, y finalmente, al mismo por el cual es conocida en la actualidad.
La siguiente comparsa que actualmente se considera también con raigambre dados los años que asiste sin interrupción a los desfiles, es la denominada Cuba Libre, la cual desfiló por vez primera en 1975, y la más joven pero ya con 21 años de experiencia a sus espaldas es la Forjadores del Futuro, del reparto La Victoria.

En cuanto a las congas, después de la conocida Mau Mau, en 1958 se le suma la conga de La Construcción, que con el paso del tiempo también fue cambiando de nombre, que no de protagonistas, y hoy se la conoce como Folklotunas. No es ya hasta en 1984 que se le suma, con carácter definitivo y con continuidad, la conga Los pinos Nuevos. Actualmente, la más joven de la que tuve noticias que apenas cuenta con 10 años, es la Conga Turibe, también llamada Bello Ritmo Tunero.

La fiesta tenía su ruta, desfilando por la antigua Calle de las Latas, hoy Calle Julián Santana. El desfile se extendía desde la loma de Don Claudio Aguilar, conocido como el reparto La Loma, hasta la Calle Martí, pero con el paso de los años y la cada vez mayor afluencia, tanto de público como de participantes, se alargó el recorrido original hacia la Calle Rubí. Desde entonces los vecinos de la calle Rubí se catalogan como los fundadores del vistoso adorno popular que cada año caracteriza al carnaval tunero, tradición por la cual les ha sido reconocida la condición de Institución Cultural desde el año 1985. En años posteriores, y debido al auge de la fiesta popular, los organizadores se vieron obligados a incrementar el recorrido de las diversas comparsas y congas, incorporándose a este las calles Colón y Vicente García, antigua Real.

Pero es preciso hacer notar que la festividad del carnaval de la ciudad pasó por diversos altibajos, pese a que hasta 1970 conservó ese diseño original. Ese año se eligió la última Estrella del Carnaval, lo que marcaría el comienzo de diversas dificultades, ya que la tradición, por razones que no viene al caso y que nadie supo explicar, achacándose las mismas a diversos hándicaps, y no se rescata hasta 1981 manteniéndose sin mayores cambios hasta 1990, fecha en que el país entra en los duros años del denominado Período Especial, provocado por la caída de la antigua URSS, lo que obliga a cancelar los festejos, los cuales quedan en suspenso durante los siguientes cuatro años, y no es hasta 1995 que renacen, aunque bajo el nombre de fiestas populares, las cuales se ven de nuevo animadas por vistosos y coloridos desfiles de comparsas, congas y carrozas, pero ya sin llevarse a cabo la elección de reina o estrella del carnaval, pues los desfiles no de hacían bajo tal denominación. No es hasta 1999 que surge nuevamente la llamada comisión del carnaval, presidida por Tony Vázquez, principal impulsor de la fiesta, y artífice de que ese mismo año el popular desfile recobre el nombre de carnaval. Su realización, al contrario que en otros países, se suele llevar a cabo entre los meses de agosto y septiembre, pues tal festividad se ha querido asociar con sucesos de la historia local, bien sean de índole religiosa o conmemorando hechos llevados a cabo durante las guerras por la independencia.

Actualmente, acompañados por diversos actos culturales, los desfiles tienen lugar en dos tiempos bien diferenciados, el llamado Carnaval Infantil, cuyos actos tienen lugar a lo largo del día, y, como su nombre indica, los protagonistas son los desfiles de niños, el futuro de las congas y las comparsas, y el Carnaval en sí, y cuyos actos más relevantes se llevan a cabo a lo largo de las últimas horas de la tarde y hasta bien entrada la madrugada.

No voy a hacer mención a la calidad del escaso material que se salvó de la quema, y que en un principio, no estaba destinado a este fin, que el asiduo lector de estos post ya bien conoce, calidad que, al menos en lo que a mí respecta, y en comparación con el material perdido gracias al buen hacer de una compañía aérea, deja bastante que desear, y no refleja para nada lo que este proyecto pretende llegar a ser, por no hacer mención de los objetivos a conseguir, pero como se suele decir, es lo que hay, por lo que ruego la indulgencia del visitante, si esperaba un material gráfico de otra índole, el cual espero poder ofrecer en breve, en cuanto los escollos económicos que nos impiden llevar adelante este blogcumental sean salvados.

Carroza del desfile infantil.

Marcos e Ivon asistiendo al desfile infantil

Gracias a Edilberto Agüero Rodríguez, fundador, en 1953, de la comparsa Estampas Tuneras, cuyo borrador de las notas tomadas a lo largo de la conversación que mantuvimos no se han perdido por haber viajado en otra maleta, y han servido de base histórica para este post.
(P.S ¡Gracias por el ron, compay!)

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

AL RITMO DE UN SON

2009-06-29T10:27:00.000-07:00

Al ritmo de un Son
La historia de la música cubana en general, y de la guajira en sí, puede ser algo que, actualmente, me desborde, dado el vasto potencial que atesora, y principalmente, como ya sabe el visitante asiduo a este blogcumental, a la falta sangrante de referencias gráficas y sonoras adecuadas en mi propia base de datos, debido a la pérdida del material disponible para llevar este proyecto a cabo, al menos en sus primeros estadios, a la espera de encontrar la financiación necesaria para afrontarlo en profundidad, pero, o abordo este tema, o hablo del tiempo.
Sin embargo, para no hablar del tiempo, es preciso decir que a estas alturas, nadie duda de ese potencial al que anteriormente hacía mención. Y no solo gracias a nombres como Antonio Machín, Tito Puente, Celia Cruz, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amara Portuondo, Compay Segundo o la Buena Vista Social Club, solo por nombrar a algunos de sus más reconocidos embajadores a lo largo de las últimas décadas. Pero estos nombres no son más que un ínfimo porcentaje de lo que el campo musical cubano en sí atesora. Y hablo de Cuba porque este es el campo de trabajo, pero la música guajira en sí se extiende por todo el ámbito caribeño. ¿Hace falta nombrar el Mambo, la Bachata, el Vallenato, la Cumbia o el Reggae? Y solo por citar algunos ejemplos.

En realidad todos estos ritmos tienen una base común, procedente de los ritmos afrocaribeños, con todo lo que conlleva en sus aspectos folklóricos y populares, y que han influenciado en gran medida el modo y la forma de hacer música por parte de otras culturas, no solo las de habla hispana. La música cubana es un acertado mestizaje del folklore musical español y de los ritmos africanos. Es preciso considerar que, en el fondo, este mestizaje por sí mismo no ha inventado nada original, dados sus orígenes mestizos o de mezcla de ritmos, pero es de ley reconocer que en lo referente a melodías y a los propios ritmos en sí, la riqueza cultural y musical que arrastran es de lo más variada.
Pero sus comienzos, al menos en la antigua colonia hispana, no fueron fáciles, ya que las autoridades coloniales no estaban por la fiesta, si no por llenarse el bolsillo lo antes posible, imitando a los cónsules romanos.
A lo largo del siglo XIX, y dado el bien definido carácter festivo y popular de la música, debido a sus raíces negras, las prohibiciones estaban a la orden del día. Interesaba que los esclavos trabajasen, no que perdiesen el tiempo divirtiéndose, acto punible y perseguido por la guardia civil, que, aparte de tener que mantener escaramuzas con los insurrectos mambises, dedicaba buena parte de su tiempo a recorrer la manigua (monte), dispersando los llamados "juegos de monte", los "fandangos" (bailes), las peleas de gallos, y a todas aquellas charangas improvisadas que tuviesen la mala ocurrencia de desafiar el poder colonial y no contasen con la pertinente autorización para hacer públicos sus ritmos. No fueran a ser los generales mambises, o los mismísimos José Martí, Maceo o Máximo Gómez los que estuviesen improvisando ritmos en aquellas charangas. El absurdo alcanzó límites kafkianos tras la ley de abolición de 1886, pues pese a ser libertos, las matanzas provocadas por los alzamientos de esclavos en Haití todavía estaban frescas, lo que redundó en las prohibiciones por parte del gobierno colonial a los cabildos de esclavos, negándoseles la libre circulación por las calles y el derecho de reunión en los días de Nochebuena y el día de Reyes. Y que a nadie se le ocurriera improvisar por la calle unos pasos de baile, ni blancos ni negros ni mestizos...
Pese a todas estas prohibiciones, en las comunidades más alejadas de las metrópolis, los guajiros, haciendo caso omiso a las prohibiciones, y haciendo honor al calor de su sangre, se reunían en las bodegas de los bateys, y a ritmo de guitarra, bandurria, percusiones improvisadas con cualquier objeto al uso que se prestase, e incluso botellas y vasos para marcar el ritmo, se arrancaban por zapateados y rumbas, improvisando décimas, mientras la guardia civil se perdía por la manigua en busca de insurrectos mambises, que por lo general, solían festejar la presencia de los beneméritos representantes del orden colonial ofreciéndoles una fiesta a ritmo de fuego graneado y machetazos.
A lo largo de estos oscuros años se popularizaron ritmos y nombres. La Bayamesa se considera la primera composición propiamente cubana, por cubanos y para cubanos. Fue compuesta por Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo Moreno, tal vez el principal impulsor de la melodía, llegando a convertirse en el himno de los insurrectos, y que actualmente es el himno nacional cubano, mientras que las canciones de Catalina Berroa, Pepe Sánchez, Pepe Banderas o Rosendo Ruiz, entre muchos otros, corrían de boca en boca, mal que le pesase al gobierno colonial. Y pese a las prohibiciones, los Guaracheros (trovadores), mezclaban sus ritmos con los de los negros curros, a cuyos ritmos ponían voces a veces los coros de Guancancó y, por supuesto, las comparsas.
Pero no será hasta la década comprendida entre 1920 y 1930 que la música popular guajira experimentará un auge inusitado, dados sus ricos ritmos y múltiples matices con claros elementos folklóricos como forma de expresión popular, elementos claramente estructurales, llenos de matices tímbricos, rítmicos y orales, que poco a poco se iban definiendo en un estilo propio, conformando géneros ampliamente utilizados para las más diversas funciones por todos los estratos sociales, pero a su vez con un marcado carácter rural, en el que los distintos modos de uso se transmitían por medio de la práctica, principalmente por tradición oral, y dado que no ha quedado constancia ni hay registros grabados de aquellos primeros años del siglo pasado, resulta difícil recordar o reconocer como eran aquellos ritmos, cantos y bailes primigenios, principalmente porque la música se tocaba "de oído", y a nadie se le ocurrió escribir partituras, aunque algunas eran convenientemente escritas y distribuidas, pero principalmente las de carácter "oficialista". Lo cual no era óbice para distinguir y diferenciar entre una rica y variada cantidad de géneros, que poco a poco, fueron entrando en las vías comerciales, lo que a la larga, contribuyó a su conservación y distribución.
La innegable riqueza de la música popular cubana en lo que se refiere al color instrumental y a sus patrones rítmicos, la hace altamente contagiosa, el bolero cubano, el son, la rumba, la conga y la salsa dieron la vuelta al mundo, haciendo mover el cuerpo hasta al más reacio de los mortales. Y es ya en pleno siglo veinte que la música popular cubana comienza a ocupar el puesto que le pertenece en el acerbo cultural y musical, no solo en el ámbito caribeño, si no a nivel global. Desde los primeros años del siglo todo un ejército de cantantes y compositores cubanos de música popular fueron creando ingentes colecciones de canciones con mayor o menor fortuna, pero con la calidad como abanderada. Danzones, sones, boleros, guajiras, guarachas, pregones, sones montunos, guaguancós, cha-cha-chás, mambos, rumbas, congas y tangos congos, se cuentan entre los más relevantes y populares. Por citar algunos nombres, tomemos como ejemplo los ritmos transmitidos desde Jorge Ankermann (1877-1941), María Cervantes (1885-1981), Manuel Corona (1880-1950), Gonzalo Roig (1890-1970), Ernesto Lecuona (1895-1963) Osvaldo Farrés (1902-1985), Sindo Garay (1887-1968), Eliseo Grenet (1893-1950), su hermano Emilio Grenet (1901-1941), Miguel Matamoros (1894-1971), Benny Moré (1920-1963), Dámaso Pérez Prado (1922-1989), Antonio Machín (1903-1977), Celia Cruz (1925-2003), Israel "Cachao" López (1918-2998) o Compay Segundo (1917-2003), entre otros que sería largo detallar aquí, siendo inmumerables las bandas y orquestas que popularizaron mil y una melodías, dejan ver bien a las claras la cantidad, calidad, variedad, tendencias, y por qué no decirlo, las influencias de los miles de obras por ellos compuestos.

No quiero cerrar hoy este post sin antes hacer mención al estilo musical guajiro por excelencia, la décima, así como a su máximo exponente, y a un cantautor cubano, casi desconocido en España, que no en el resto de América, pero cuya calidad como compositor y cantante está fuera de toda duda: Polo Montañez.
Salvando las distancias, y dejando aparte las connotaciones poéticas de la décima como forma de expresión oral, también se denomina décima al duelo entre dos cantantes con un fondo rítmico basado principalmente en los sones de una guitarra, forma de expresión típicamente guajira. Los amantes del Rap, sepan que los famosos duelos urbanos o en el escenario entre raperos no tienen nada de nuevo, la cosa ya viene de atrás y tiene su miga.
La décima era, y aun lo es, la forma de expresión del poeta popular, del cantante que improvisa sus rimas para contestar a las puyas de su oponente, siempre acuciado por las notas musicales de la guitarra acompañante, que adelanta en el tiempo lo que el poeta-cantante debe expresar de manera cronometrada en sus octosílabos, mientras su oponente, atento a la rima, espera su turno para responder a su vez, en un duelo lírico sin parangón.
Parece ser que el padre de la décima, en lo que a poesía se refiere, fue Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, más conocido como El Cucalambé, pseudónimo con el cual firmaba sus obras, poeta de pensamiento independentista al cual las autoridades coloniales no veían con buenos ojos precisamente por esos mismos pensamientos, pese a que en los últimos años de su vida se vio obligado a trabajar para la administración colonial. El Cucalambé era oriundo de esta ciudad de Las Tunas, en donde este blogcumental tiene pensado instalar su campamento base en cuanto se reúnan los fondos necesarios, y en donde el vate llegó al mundo allá por 1829. Pese a ser hijo de hacendados, el Cucalambé denota en sus versos su origen guajiro, y en ningún momento ocultó sus ansias de independencia, lo que a la larga, fue la causa de su perdida. Y digo pérdida porque a los 29 años, cambió su residencia y se fue a vivir a Santiago de Cuba, en donde terminó por esfumarse. Su desaparición en 1869 en esta ciudad está envuelta en el misterio, ya que su cuerpo nunca apareció y no quedó constancia de su muerte. Lo que sí quedó para la posteridad fueron sus versos, que las autoridades coloniales no consiguieron hacer desaparecer con la misma facilidad que a su autor.
En su honor, todos los años, en la ciudad de Las Tunas, se lo homenajea al padre de la décima cubana durante las llamadas Jornadas Cucalambeanas, las cuales tienen lugar entre finales de junio y principios de julio, en las cuales, poetas provenientes de todo el mundo dan a conocer sus versos en un entorno paradisíaco, la antigua hacienda familiar llamada El Cornito, rindiendo culto a la memoria del bardo creador de la espinela cubana.

Y ya para terminar, no puedo dejar de hacer mención honorífica a Fernando Borrego Linares, cuyo nombre artístico es Polo Montañez. El auténtico representante del alma musical guajira, oriundo de El Brujito, localidad ubicada en la provincia de Pinar del Río, en donde vino al mundo allá por 1955.
A temprana edad ya tocaba la tumbadora, también llamada conga, o congas, porque suelen ir a pares, y luego pasó a la guitarra. Es de señalar que sus conocimientos de solfeo eran nulos, nunca estudió música y todo lo tocaba de oído, con ese saber innato que algunas personas tienen para tocar cualquier instrumento sin haber conocido nunca el interpretar una partitura, siempre de manera autodidacta, acariciándolo, sacándoles sonidos armónicos. Y lo cierto es que ni falta que le hacía. Por desgracia, su carrera profesional, aunque intensa, fue corta. Murió el 26 de noviembre de 2002, a los 47 años, tras sufrir un trágico accidente de tráfico, justo cuando yo acababa de conocerlo, no en persona, que no tuve esa suerte, si no su obra.
En cualquier parte de Cuba, en los restaurantes, en las cafeterías, mercados, gasolineras, etc., allá donde pululen los turistas, es fácil encontrarse a alguien con una bolsa o caja cargadas de CD caseros. El vendedor se nos acercó durante una de estas paradas, en Septiembre del 2002, durante mi primer viaje mientras llenábamos el depósito del coche rumbo a Baracoa, la primera ciudad fundada en la isla por los conquistadores españoles. Revisé someramente el contenido de la caja, y entre Cd´s de reggaetón, de Maná o de Compay Segundo, me encontré a Polo. Como no lo conocía, pregunté al vendedor, más por curiosidad que por otra cosa, quién era aquel personaje que, a través de la carátula del CD, en el blanco y negro de las malas fotocopias, se me acercaba sonriente caminando por la carretera bajo el sol, cubierto por un sombrero de guano y con aspecto desgarbado.
-El mejor guajiro que parió madre, caballero. Lo máximo- Fue la respuesta. Y la soltó con tal énfasis, que allá me quede con los dos Cd que el hombre llevaba del cantautor, Guitarra mía y Guajiro natural. Ya en el coche, y camino de las Tunas, puse en el aparato los recién adquiridos Cd´s. Las primeras notas me sorprendieron, pues lo cierto es que me esperaba algo del estilo de Compay Segundo, o le Elíades Ochoa, otro representante donde los haya del sentir guajiro, no sé, pero la sorpresa fue total.
El alma del sentir guajiro, sus amores y desamores, inquietudes y pesares sonaban a través del audio expresados como nadie por aquel recién descubierto personaje, cuya muerte fue motivo de sentido pesar no solo en el ánimo del pueblo guajiro, sino de toda Cuba en general. El campo perdía su mejor voz, la más carismática y la que mejor supo dar rienda suelta a su sentir. Me enteré de su muerte a un mes de producirse esta, ya de vuelta en España, y mientras ponía un poco de orden en todo el material recopilado. Dejé todo de lado para otro día, abrí una botella de ron que había traído conmigo de ese viaje, puse su Cd en mi ordenador, me coloque los auriculares y, a los sones de su música, bebí a su salud.

Dada la ausencia de material gráfico con el cual adornar este post, ajena a mi voluntad, aquí les dejo algunos enlaces de videos encontrados por You Tube, que servirán para ilustrar un poco más este blogportaje. Disfruten de la música:

TITO PUENTE

CELIA CRUZ AND FANIA ALL STARS (LIVE)

EL GUAYABERO

BENNY MORE

PEREZ PRADO (Piano solo)

COMPAY SEGUNDO

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

IBRAHIM FERRER

SILVIO RODRIGUEZ

SILVIO RODRIGUEZ-2

SILVIO RODRIGUEZ Y PABLO MILANÉS

PABLO MILANÉS

POLO MONTAÑEZ

POLO MONTAÑEZ-II

POLO MONTAÑEZ-III
PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

BAUTISMO GUAJIRO

2009-06-29T03:51:00.001-07:00

BAUTISMO GUAJIRO
Bueno, ya, hoy, por fin, toca hablar del prometido bautizo, que se llevó a cabo por el rito católico. Durante nuestra segunda estancia en la ciudad de Las Tunas, una pareja con la que habíamos entablado relación y amistad en ocasiones anteriores, habían tenido un hijo. En esta segunda visita, nos honraron con el honor de ser los padrinos del niño, que había nacido poco después de nuestra marcha, y que ya contaba por entonces con casi dos años de edad, periodo transcurrido entre uno y otro viaje. Por supuesto que aceptamos.

El pequeño Gabriel y la guapa Milagritos, su Dama de Honor, poco antes del bautizo. No tiene el dedo en la boca por que sus manos están ocupadas.

Isael, el padre, trabaja en un centro educativo como instructor de educación física, mientras Yunia, la madre, es cirujano oftalmólogo, pese a sus orígenes guajiros, y puedo asegurar que uno de los mejores que he visto, me consta, dados los casos que ha operado con éxito. El pequeño protagonista de hoy es Gabriel, nuestro ahijado (de Ana y mio, se entiende...), y a él le dedicamos este post. Desde su nacimiento, tenía la costumbre (afortunadamente hoy ya perdida) de tener siempre el dedo en la boca. Pese al ingente número de chupetes que les fuimos enviando a lo largo de este tiempo, él insistía en tirarlos lo más lejos posible, uno tras otro, nada sabía mejor que un jugoso pulgar, pese a los tenaces esfuerzos que todos hicimos para quitarle tan perjudicial costumbre. Recuerdo que, ya en plan drástico, les envié un brebaje con el que untarle el dedo, para que, con el mal sabor, se dedicase, como todo buen infante, a darle al chupete. Pues ni así, las apocalípticas broncas que montaba resultaban peor que la enfermedad, por lo que optaron por dejarlo a su aire, de momento, mientras se hacía todo lo posible por persuadirlo de que el chupete sabía mejor. Le llevó su tiempo convencerse, pero para cuando lo hizo, ya no quería chupetes, se consideraba demasiado mayor para eso…

La iglesia de Las Tunas, en donde se llevaron a cabo los actos. Supuestamente, se encuentra ubicada en el mismo lugar en el cual Alonso de Ojeda fundó una ermita con una imagen de la Virgen

Escogida la fecha, un fin de semana que, por descontado, coincidiría con nuestra estancia en la ciudad, mientras buscaba localizaciones, solicitaba los permisos correspondientes y arreglaba el papeleo necesario, quedamos para la tarde del sábado, después de almorzar, hora en la cual habría que asistir a la iglesia, ya que, al parecer, se iba a dar a padres y padrinos una charla preparatoria previa al evento. Por la mañana, habíamos viajado Ana y yo a la ciudad de Puerto Padre, al norte, para ver la zona, echarle un vistazo y comprobar su potencial como posible escenario para hacer fotografías, llevar a cabo algunas entrevistas con los pescadores y la filmación de algunos vídeos, y por la tarde, si el evento lo permitía, acercarnos a Guayabal, al sur de la provincia, con importantes industrias pesqueras. Pero no fue posible.
Tras pasar por la casa de los padres a recogerlos, y en donde nos obsequiaron con un sabroso café como solo los guajiros saben “colarlo”, partimos hacia el centro de la ciudad, en donde está ubicada la iglesia. Supuestamente, esta iglesia está situada sobre el mismo lugar en el cual Alonso de Ojeda, haciendo honor a una promesa, había levantado una ermita, transformando para ello un bohío. Lamentablemente todo el material que tenía al respecto, como ya he comentado, se ha perdido, por lo que tendrá que esperar a mejor ocasión para poder ampliar estos detalles. Cuando llegamos a la iglesia, vimos que no íbamos a ser los únicos que pretendían bautizar a sus vástagos, pues unas quince personas estábamos congregados en el atrio. Al parecer el párroco no andaba muy bien de salud, había sufrido una apoplejía, y no estaba para oficiar bautizos un día sí y otro también, por lo que en cuanto se reunían cuatro o cinco infantes a los que dar el sacramento, los juntaba a todos y oficiaba en serie. Lamento comunicar que, a día de hoy, efectivamente, su estado de salud, resentido, se lo llevó.

Parque - atrio de la iglesia, en donde aguardamos plácidamente a que nos abrieran las puertas. Puede verse parte de la fachada de la iglesia al fondo, a la derecha de la fotografía.

Tras una media hora en la que todos nos desparramamos por el parque buscando la sombra de las ceibas, la puerta de la iglesia se abrió y se nos franqueó la entrada. Un personaje joven, no muy alto y adornado con una recortada barba nos fue recibiendo, al parecer, de no muy buena gana, o ésa, al menos, fue la primera impresión, dada la sequedad del trato, sobre todo al ver la cámara, dejando bien claro que nada de fotos. Fuimos entrando al fresco del templo y nos sentamos, no todos juntos, cada familia allí donde le pareció, unos más próximos al altar, otros más alejados, pero todos escapando del sol que se colaba por las ventanas.
El hombre que nos había franqueado la entrada se subió al estrado, y tras conectar el audio, cosa que me extrañó en un local tan pequeño, y cuya acústica parecía la adecuada para que todos los asistentes pudiesen escuchar los oficios sin necesidad de que el oficiante se desgañitase, comenzó a hablar.
Lo normal, lo que se espera en estas ocasiones, es que se distribuya a los asistentes, se les explique un poco en qué consiste el sacramento del bautismo, seguida de un pequeño sermón, un responso, ruegos y preguntas, y algunas recomendaciones, y se dé por finalizada la charla informativa. Un acto que no suele durar más allá de tres cuartos de hora.

Gabi, Isael y Yunia durante el bautizo.

Pues no. Las charlas preparatorias a un bautismo guajiro no son así. Para comenzar, el oficiante, que en un principio yo creí sería el sacristán, se presentó como el ayudante del párroco, insistiendo en que no lo confundiésemos con el sacristán, sin que los asistentes alcanzásemos a ver cuál era la diferencia. Tras la somera presentación que hizo de sí mismo, comenzó a amonestarnos a los asistentes, pues según él, nuestras caras, las de la mayoría al menos, no le sonaban como asiduas a los actos religiosos, lo que, en el caso de Ana y mío era lo más normal, pero el hombre no pareció hacer distingos entre residentes y visitantes, nos metió a todos en el mismo saco y descargó su furia sobre nuestras cabezas. Tras media hora de amonestación, y cuando ya algunos comenzaban a removerse en sus asientos, incómodos, el ayudante cambió el tema, y se arrancó a explicar su pasado. Durante las dos horas y media siguientes, el hombre se dedicó a clamar por los altavoces (con un volumen innecesariamente alto) que en su juventud, según él, había sido jugador, ladrón, borracho, juerguista, putañero, etc. No se ahorró epíteto alguno, que me abstengo de reproducir aquí, para autocalificarse. Hasta que, comparándose a San Pablo de Tarso camino de Damasco, un día, en plena efervescencia etílica, vio la luz tirado al pié de una Palma Real y dejó de lado la mala vida, el juego, las apuestas, el alcohol y las mujeres que pervierten la santidad de los hombres, entre otras cosas.

De izquierda a derecha: Gabi, Yunia, la madre, intentando que se quite el dedo de la boca, Ana, David e Isael.

La idea de salir hacia Guayabal en busca de localizaciones y contactos se estaba esfumando a medida que el ayudante alzaba la voz y se autoflagelaba, pues en los trópicos el sol sale temprano, pero también se pone temprano. Varias veces me pregunté qué tendría que ver la mala vida del rapavelas con el bautismo de unos pobres angelitos, y por qué tenía que interesarnos a los demás. Y sobre todo, qué tendría que ver todo aquello con el sacramento del bautismo. Cuanto más incómodos estábamos los asistentes, más se fustigaba el hombre. Por descontado que a esas alturas, yo ya había decidido cambiar de planes, y Guayabal tendría que esperar a mejor ocasión. Los asistentes, como a la hora de comenzado el acto, y en vista de por donde iba la cosa, parecieron desinteresarse del tema, desconectar, y cuchicheaban entre ellos, imposibilitados de imitar a Homer Simpson en la iglesia, dado el tronante volumen del audio. Entonces comprendí el porqué del volumen. El hombre, impertérrito y sin desanimarse, seguía con lo suyo, mientras yo, personalmente, me daba a todos los diablos por haber caído en semejante embrollo, y, aun a riesgo de parecer descortés o irrespetuoso, expresé mi parecer a Isael y a Yúnia, los cuales me dijeron que aquello era normal, mientras el ayudante seguía en sus trece sobre las consecuencias de llevar una mala vida. Debió notar mi inquietud y sorpresa, porque, sin dejar de culparse a sí mismo por su vida anterior, comenzó también a intercalar palabras hirientes contra los padres y los padrinos, que hasta ese momento, ni habíamos sido nombrados unos u otros, y mucho menos, las criaturas que iban a ser objeto del sacramento. Arremetió contra la promiscuidad de los padres por que realizaban el acto sexual solo con el único objeto del placer carnal, no el de traer almas al mundo con las cuales engrosar las huestes del Buen Jesús, y no solo con sus propias mujeres, sino también con las del prójimo, aplicando a rajatabla y a discreción el dicho aquel, según el cual, piensa el ladrón que todos son de su misma condición, recordándonos que aquello estaba tipificado como delito punible espiritualmente según los mandamientos de la iglesia, y a los padrinos, a los cuales no nos consideraba menos promiscuos, que la cosa no se solucionaba con soltar unos cuantos billetes o regalos en los cumpleaños de los ahijados, si no que eran responsables directos de su educación, etc. Y vuelta a sus pecados.

Una vista general durante los oficios.

Tras casi cuatro horas, y dado el notable desinterés por parte de los asistentes a sus pasadas faltas y a sus descalificaciones, que nada tenían que ver con el asunto por el cual estábamos allí, creyó conveniente cambiar de tema y pasó a explicarnos cómo se iba a llevar a cabo la ceremonia, para la cual se reservaban a los asistentes las primeras filas de bancos, y por fin, tras unas severas admoniciones acerca de la seriedad del acto, dio por concluida la charla. Ni que decir tiene que los asistentes no perdimos tiempo en ganar la salida. Intenté hablar con el ayudante, que en un principio, accedió a responder a mis preguntas, pero en cuanto vio de nuevo la cámara, repitió que no quería que le sacasen fotos, si queríamos hacer fotos durante el bautizo, que no habría problema, pero que en ese momento, no era posible. Respeté su decisión.
-Dígame usted, caballero, en qué puedo ayudarlo- Inquirió tras la negativa de las fotos.
-Bueno, verá usted, tengo una curiosidad, pasando por alto el detalle de que el haber visto la luz haya cambiado su vida, cosa loable, si llevaba realmente la vida que describió aquí, quisiera preguntarle si usted considera de interés para el bautismo de unas inocentes criaturas el hacer públicas ese tipo de situaciones con las cuales nos ha obsequiado a los que hoy hemos asistido, pues creo, o al menos, así me lo ha parecido, que a nadie le ha importado, ni le importa, lo que usted haya sido. Mi pregunta, si es tan amable, consiste en que no acabo de comprender, y le agradecería a usted que me lo explicase, cual es la relación entre el sermón que nos ha soltado y la charla preparatoria para el bautizo, y si, visto ese detalle, y todos los epítetos con lo cuales nos ha obsequiado a los asistentes, se extraña usted de la poca asistencia de la gente a estos actos o a los oficios en sí, tal y como ha expresado y recriminado varias veces a los presentes a lo largo de su... digamos... interesante charla. Lo cierto es que no acabo de ver la relación ni de comprender por qué se extraña-
Me miró seriamente durante unos instantes, como evaluando lo que yo le había dicho pero sin llegar a comprenderlo del todo, por la expresión de su cara, para, seguidamente, y con un seco “Se hace tarde”, dar por concluida la entrevista y cerrar la puerta de la iglesia sin molestarse en responderme. Me pregunté si habría sido irrespetuoso, ya que estaba claro que, al menos con esta entrevista, no había tenido éxito. Ana me estaba tirando de la camiseta para meterme prisa. Después de todo el sermón, los insultos velados y descalificaciones que habíamos tenido que aguantar, ni siquiera se molestaba en explicar el por qué.

"Yo te bautizo...". Es una pena el no poder escuchar la viva exclamación de Gabi en este preciso momento.

A la mañana siguiente, tras recoger a Gabi y a su familia en el coche, salimos de nuevo hacia la iglesia. No quise decir nada, pero mientras charlábamos animadamente por el camino, una duda me corroía. Si el acto preparatorio había durado cuatro horas, ¿Cuánto durarían los oficios religiosos? Preferí no pensar mucho en eso, ya no había vuelta atrás. De nuevo en el parque, ante la puerta de la iglesia, que ahora estaba abierta, me llamó la atención la escasa asistencia de gente, pese a que las tiendas locales permanecían abiertas y la calle estaba concurrida, con gente que iba y venía, enfrascada en sus asuntos. En cualquier parte del mundo, para los campesinos, por desgracia, todos los días son laborales, no hay festivos, el trabajo en el campo no entiende de fiestas. Yunia, a mis preguntas, me informó que los oficios de medio día suelen ser los menos concurridos, mientras que la iglesia se llena en la primera misa de la mañana y la última de la tarde, horas en las que el trabajo del campo es más relajado. Las fotografías muestran bien a las claras la concurrencia al acto.

Tras el agua vienen los óleos, que también se administran en el vientre de los bautizados

El ambiente era distendido, tanto antes, como durante o después de los oficios. La gente acude a ellos con el normal ánimo abierto, y tanto dentro como fuera, cada uno, pese a prestar la requerida atención a los actos, va a lo suyo. Entran y salen cuando les viene en gana, sin tener en cuenta lo que el párroco esté haciendo en ese momento, hablan entre ellos en voz baja, o cambian de asiento constantemente. Me pareció innecesario el que se nos hubiese reservado los bancos de la primera fila, ya que, por lo que podía comprobar, los únicos asistentes, a excepción de algunos despistados, éramos los padres, padrinos, y algunos otros parientes. Un coro comenzó a cantar en la esquina del altar mientras íbamos tomando posiciones.
Gabi, ajeno a todo, insistía en chuperretearse el dedo con fruición, pese a los intentos de todos en distraerlo, pero nada, el chico a lo suyo. No tardó en mostrarse cansado de todo aquello y en comenzar a palotear, preguntando cosas dispares o cantando a viva voz una canción que esa semana le habían enseñado en la guardería. Y no fue el único.

Finalizada la ceremonia, la foto oficial. En primer plano, Gabi y Ana, la madrina, detrás, Isael, David y Yunia.

El párroco, debido a la apoplejía que lo había atacado, y pese a que se esmeraba, tardaba en vocalizar las palabras, lo cual ponía nerviosa a la gente que asistía al acto. Por suerte, pese a todo, no se extendió ni la mitad que su ayudante el día anterior, el cual permanecía serio en una esquina, mientras el monaguillo oficial se esmeraba en atender a las necesidades del párroco, preparando las cosas sobre el altar, o atento a la lectura, para pasarle la página al sacerdote del breviario del cual leía, o se esforzaba, dada su situación. Quedaba clara así la insistencia del ayudante el día anterior en que no lo confundiésemos con el sacristán. Todavía hay clases. En lo que consideré un alarde de flema católica, el sacerdote se dedicó a lo suyo sin apenas prestar atención a los constantes ires y venires de la gente y a sus veladas conversaciones, y finalmente ordenó a los padres y padrinos que nos aproximásemos. El monaguillo nos colocó por orden y nos dio las directrices a seguir, algo que debería haber hecho el día anterior el secretario, en lugar de obsequiarnos con la relación de su mala vida pasada. Poco a poco, el sacerdote fue procediendo a administrar los sacramentos. Cuando le tocó el turno a Gabi, y en cuanto le tiraron el agua sobre la cabeza, lanzó una exclamación que mejor no reproduzco, y que provocó las carcajadas de todos los asistentes sin excepción, incluido el sacerdote. Menos las del secretario, que permanecía más serio que el inquilino de un cementerio, todo metido en su papel y que no parecía perderme de vista. Al parecer, no le había gustado mucho mi pregunta del día anterior.

En un último acto, el padrino debe encender la llama de la nueva vida.

Tras echarle agua bendita por la cabeza, se procedió a ungir al infante. Los óleos se administran, no solo en la cabeza, sino también en el vientre, y finalmente, el padrino debe encender un cirio que representan la llama de la vida en la fe cristiana, de la cual ya tanto Gabi como el resto de la media docena de niños y niñas bautizadas en ese momento, pasaban a formar parte, según el rito católico. Tras unas cuantas oraciones que el ayudante se encargó de leer en voz alta, se dio por finalizado el acto.

Antes de dar las bendiciones, el sacerdote arenga a padres y padrinos. Gabi, absorto, va a lo suyo, chupetearse el dedo. El personaje con barba de la izquierda, detrás del cirio, que observa recriminante el gesto de David (el fotógrafo me estaba diciendo que sonriera...), es el mismo que la tarde anterior nos había obsequiado con una muestra de su arrepentimiento a lo largo de cuatro soporíferas horas...

Una vez finalizado el acto, vino la fiesta, en la cual, como está mandado, no pudo faltar el puerquito asado, con yuca, arroz y boniatos, entre otras sabrosas viandas, todo bien regado con ron y con cerveza. Ni que decir tiene que, hasta el lunes, no nos fue posible ir a Guayabal en busca de las localizaciones que andábamos buscando. Pero esa es otra historia.
Como broche final, aunque la actuación abrió los actos de la liturgia, un pequeño vídeo con la fantástica actuación del coro, entonando una Salve.

Gracias, como siempre, a aquellos que nos siguen, y los emplazo para el lunes, en donde prometo obsequiarles con otro capitulo de este lío, a ver qué puedo preparar este fin de semana, mientras esperamos solucionar los problemas que impiden que esto sea lo que tiene que ser, a ver como se presenta la cosa, y si conseguimos los fondos necesarios para poder trabajar en serio y en directo, no en plan cachondeo y con material de archivo.
Que tengan un buen fin de semana...

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

LA SANTERÍA Y EL SINCRETISMO EN LA CULTURA POPULAR CUBANA

2009-06-25T09:18:00.000-07:00

DOSSIER: SANTERÍA
Con este dossier no pretendo ni ofrecer una exhaustiva visión ni explicar en profundidad en qué consiste la Santería cubana, es solo una nota informativa, un preámbulo, de un tema que, en la medida de lo posible, trataré con más profundidad y rigor documental a lo largo de este trabajo, siempre y cuando, por supuesto, sea posible en llevarlo a buen fin. Si el lector encuentra algún fallo, tenga en cuenta que, dada la complejidad del tema, es inevitable, y, por descontado, le agradeceré que lo corrija y lo amplíe con sus propios comentarios.
Los orígenes de la Santería hay que buscarlos en la tribu Yoruba, en África, los cuales tienen sus orígenes en la actual Nigeria, y cuya cuna parece ser la zona a lo largo del Río Níger. Bajo el término Yoruba se identifica a todas las tribus que hablaban una misma lengua y tenían una cultura común. El pueblo Yoruba se mantenía, en lo político, en base a una estructura organizada en una serie de reinos, cuya cabeza visible estaba ubicada en Benín.
Durante los siglos XVIII y XIX, principalmente, los Yoruba se vieron envueltos en una serie de guerras por el poder, tanto con sus vecinos como entre ellos. La consecuencia fue el desgaste de la nación Yoruba, que no tardaron en ser carne de cañón para los mercaderes de esclavos. Entre 1820 y 1840, principalmente, la mayoría de los esclavos enviados desde Benín eran oriundos de los reinos Yoruba. Los principales destinos a los que recalaron los supervivientes fueron Cuba y Brasil, en donde terminaron por trabajar en las plantaciones de azúcar. Las leyes españolas, a diferencia de otros países colonialistas, eran menos rígidas que, por ejemplo, las inglesas o las francesas, lo cual dio origen al mestizaje, lo que, a su vez, aunque poco, todo hay que decirlo, redundó en la concesión a los esclavos de algunos derechos, al menos en teoría, ya que la realidad resultaba ser bien diferente en la mayoría de las ocasiones. Entre otras cosas, lo esclavos de las colonias españolas tenían derecho a la propiedad privada, al matrimonio y a una relativa seguridad personal. Por descontado, esas mismas leyes exigían que los esclavos fueran bautizados en la fe católica como condición indispensable y paso previo a su entrada legal en las colonias, y de ser posible, sus nuevos amos, con el inestimable apoyo de la iglesia, serían los encargados de que abandonasen sus ritos paganos.
No hay duda de que la iglesia hizo lo posible y lo imposible por evangelizar a los negros Yoruba, pero no lo tuvieron nada fácil, pues los recién esclavizados, pese a los crueles castigos corporales que recibían, y los espirituales con los cuales eran amenazados en la otra vida, no estaban mucho por la labor que les imponían. ¿Qué peor infierno podía haber que la misma esclavitud a la cual eran sometidos? No podían comprender el por qué ni las razones de sus nuevos amos, que no solo pretendían desarraigarlos de sus tierras, separándolos de sus familias y destruyendo sus costumbres, si no que, además, pretendían que abandonasen sus dioses, sus ritos y sus creencias. Lejos de mostrarse efectivos, los métodos empleados por sus esclavizadores solo sirvieron para disfrazar la realidad de sus ritos. Los Yoruba comprendían y aceptaban lo que se les enseñaba acerca de Dios, pero no comprendían a aquel Dios que, predicando la paz y la hermandad, los condenaba a la esclavitud. Finalmente, se encontró un acuerdo que pareció satisfacer a ambos bandos: los esclavos parecieron aceptar exteriormente las enseñanzas y los ritos católicos, mientras mantenían su antigua religión, disfrazándola con la iconografía cristiana, mientras la iglesia decidió hacer la vista gorda, en vista de que los esclavos mostraban un fervor mayor aún que el de ellos mismos. Se habían vuelto, como se suele decir, más papistas que al Papa.
Ocultos tras el disfraz, y procedentes del mestizaje entre los ritos africanos y el catolicismo, surgieron una nueva generación de providencias, a medio camino entre las divinidades africanas y los santos católicos, a las que, por supuesto, también se las denomina santos, dando origen así a la adoración a estos, y cuyos ritos, para distanciarlos del catolicismo, se agrupan bajo la denominación de santería.
Como todo culto, la santería también cuenta con sus oficiantes, o para mejor entendernos, sus sacerdotes, los cuales son llamados santeros, y en un orden jerárquico tenemos también a los llamados Babalawos, Babalabos o Babalaos. Al igual que para llegar a ser sacerdote y ascender en el escalafón de la iglesia hay determinados ritos, con la santería pasa más o menos lo mismo, pues para llegar a ser santero hay que pasar por diversos rituales. En contraposición a los curas católicos, los cuales visten de negro, los santeros lo hacen totalmente de blanco, por lo cual es fácil identificarlos. Siguiendo con las comparaciones, a los sacerdotes se los identifica por su crucifijo, y a los santeros, por sus collares o pulseras en representación de su santo o santos, ya que un santero puede ser hijo, o lo que es lo mismo, estar bajo la advocación, de un solo santo o de varios de ellos. El babalawo, a su vez, es hijo de Orula, y tiene el poder de leer el destino a través del tablero de Ifá. Se puede ser ser babalawo sin ser santero, aunque, como se suele decir, la mayoría han sido cocineros antes que frailes, y es raro encontrar un Babalawo que no sea santero a la vez.

Interior del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, venerada indistintamente por católicos y seguidores de la santería.

Dentro ya del santoral, es preciso tener en cuenta que en la santería, a cada santo se lo identifica mediante sus propios colores y sus propios rituales, y así como cada uno tiene sus caminos, también posee sus atributos, que son diferentes de unos a otros. También pueden describirse como personalidades propias dentro del mundo inmaterial, y se les atribuyen características tanto humanas como divinas, las cuales conllevan sus propias contradicciones, e incluso, sus faltas o pecados, en tanto que portan cualidades semihumanas, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de dioses con sus propias creencias, ritos y mitología, por mediación de las cuales los hombres encuentran respuestas, entre otras, a aquellos fenómenos de la naturaleza a los cuales van asociados, pues no olvidemos que en realidad o en su trasfondo, se trata de espíritus de la naturaleza cuyos adeptos se vieron obligados a ocultarlos y disfrazarlos a la vista de la iglesia católica y que, en base a lo tratado anteriormente, debemos tener en cuenta que existe una correspondencia entre los santos de la santería y los santos católicos. San Lázaro, un santo mayor muy venerado por los santeros, viene a ser Babalú Ayé en la santería, cuyo nombre significa "padre del mundo". Su color suele ser el amarillo. Otro santo mayor es San Francisco de Asís, cuya denominación dentro del sincretismo es Orula, el cual reencarna la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, y cuyo color es el verde, aunque parece que pueden alternarlos. La patrona de Cuba, La Virgen de la Caridad del Cobre, responde a Oshún u Ochún. Venerada tanto por católicos como por seguidores de la santería, sin diferencia, es la personificación del amor y encarna la feminidad, con lo cual se la asocia, o reconoce, como el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femeninas. Su color es el ámbar.

Detalle. Virgen de la Caridad del Cobre. Ochún para los seguidores de la santería

MITOLOGÍA
Se cree que, al menos un 70% de la población cubana y afrocubana es adepta a la santería, sin perjuicio del catolicismo, ya que ir a una iglesia a rezar a Santa Bárbara, es lo mismo que hacerlo a Changó, su alter ego en el sincretismo.
La mitología santera es rica y variada, no teniendo nada que envidiar a otras de tipo religioso, y, al estilo de Los Vedas, por citar alguna de las más conocidas, está plagada de batallas, amores, desamores, traiciones, etc.
Todo dio comienzo cuando Olofi se paseaba por el espacio infinito. A su alrededor todo era fuego, llamas y vapores. Pero, aburrido, decidió que era el momento de embellecer este sitio, y de paso, buscarse algo de compañía, y terminó descargando su fuerza de tal forma que ocasionó un diluvio, provocando a su vez el primer paso de la creación. Pero hubo partes sólidas que no dudaron en oponerse y luchar contra este ataque, quedando, como resultado, grandes huecos en las rocas, en los cuales terminó por formarse el océano, donde reside OLOKUN, deidad a la que nadie puede ver, y cuyas formas la mente humana no puede imaginar (Lo que nos retrotrae al universo Lovecraftiano). Mientras, en los lugares más accesibles del océano brotó Yemayá, adornada con sus algas, estrellas de mar, corales, peces de colores, coronada con Ochumare, el arco iris, y vibrando con sus colores azul y plata destellando a la luz. Se la declaró madre universal de todos los Orishas; de su vientre nacieron las estrelles y la luna. Este fue el segundo paso de la creación.
Olordumare, Obatalá, Olofi y Yemayá decidieron que el fuego, extinguido por algunos lugares, mientras que en otros estaba en pleno apogeo, fuera absorbido por las entrañas de la tierra, por el temido y venerado Aggayú Solá, en su representación del volcán y los misterios profundos. Mientras se apagaba el fuego, las cenizas se esparcieron por todas partes formando la tierra fértil, cuya representación es Orichaoko, que la fortaleció, y permitió cosechas y el nacimiento de los arboles, frutos y hierbas. Por sus bosques deambulaba Osain, con su sabiduría ancestral sobre las propiedades curativas de las hierbas, palos y maderas. Donde cayeron las cenizas, nacieron las ciénagas; de sus aguas estancadas surgieron las epidemias y enfermedades, personificada por Babalú Ayé, Sakpaná o Chapaná. Pero la creación no parecía tener vida, y Yemayá decidió darle venas a la tierra y creó los ríos, de agua dulce y potable, abonando la creación para cuando Olofi quisiera crear al ser humano. Así surgió Ochún la dueña de los ríos, del amor, de la fertilidad, de la sexualidad. Las dos se hermanaron en un lazo inseparable de incalculable riqueza. Obatalá, heredero de las órdenes dadas por Olofi, cuando decidió vivir detrás de Olorun, el sol, creó al ser humano. Y aquí comenzó el caos; Obatalá, tan limpio y puro comenzó a sufrir los desmanes de los hombre, los niños se limpiaban en él, el humo de los hornos lo ensuciaban, como él era el todo, le arrancaban tiras pensando que era hierba. Obstinado por toda la suciedad, se elevó, y se alojó entre las nubes y el azul celeste. Desde allí observó el comportamiento del ser humano, se dio cuenta que el mundo se poblaba desmesuradamente, al no existir la muerte, decidió crearla, como había creado a los demás Orishas llamándola Ikú.
(Bibliografía: LOS ORISHAS EN CUBA. Natalia Bolívar Aróstegui, Ediciones Unión, La Habana 1990)
Espero que hayan disfrutado hoy. Mañana tendremos un nuevo post con interesantes noticias e imágenes. Hasta entonces, diviértanse.
Gracias por seguirnos.

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN: MAGIA Y LEYENDA

2009-06-24T10:53:00.000-07:00

Qué duda cabe que el culto al sol está muy extendido entre la humanidad, es un rito proveniente de la más remota antigüedad, y que hunde su génesis en la misma noche de los tiempos, ya que se cree que los primeros cultos solsticiales comenzaron hace unos 8.000 años, aunque posiblemente sean mucho más antiguos, y por supuesto, los rituales que tienen al fuego como protagonista, en tanto que representante de la luz y el calor del astro rey son innumerables, ya que tanto el sol como el fuego pueden considerarse entre las primeras deidades a las cuales el ser humano rindió, y todavía rinde, culto. La mágica noche de San Juan se enmarca dentro de las celebraciones que se mueven alrededor de estos ritos, ya que el solsticio de verano constituye el comienzo de un tiempo que es importante para la subsistencia de las sociedades, tanto las antiguas como las modernas, señalando así que, entre otras cuestiones, se aproxima el momento de la recolección de las cosechas. El fuego tiene un importante papel en estos ritos como elemento purificador, y desde la antigüedad se lo consideraba un elemento protector, ya no solo en el mundo material, sino también en el espiritual. Por medio de estos ritos, se apelaba a él al objeto de proteger al clan o aldea de los numerosos males que asaltaban la identidad del hombre en tanto ser viviente, desde los demonios, pasando por los malos espíritus hasta las brujas, a las cuales se las consideraban entre otras maldades, autoras de las plagas sobre las cosechas con las cuales los seres del inframundo arruinaban la cordura del ser humano, su alma, ya no solo su cuerpo. Por otro lado, se atribuye al fuego la facultad de ahuyentar al rayo, el granizo o las tormentas. Huelga decir que en prácticamente todas las culturas se encienden hogueras y hacen saltar o pasar por delante de ellas a todos los habitantes del clan, aldea o pueblo, incluidos sus animales, con intención de purificarse y protegerse de los males que los amenazaban, al menos, inmateriales. El ritual de saltar las hogueras o caminar a pelo sobre las brasas está también presente en todas las culturas. Hasta aquí, un poco de historia, pero no puedo dejar de hacer constar que una paradoja envuelve el rito, ya que actualmente se identifica una fiesta o ritual pagano con un personaje de la cosmogonía cristiana, San Juan, el cual, paradójicamente, está asociado a otro elemento totalmente opuesto al fuego, el agua. No hay duda de que, como en anteriores ocasiones, la iglesia, incapaz de poder desarraigar, aún a sangre y fuego, un rito profundamente enraizado en la consciencia de la humanidad, aplicó sabiamente el adagio aquél según el cual, si no puedes con tu enemigo, únete a él, absorbiéndolo y desvirtuándolo. Las hogueras de la infame inquisición no son más que otro elemento purificador al que se daba el cuerpo del condenado, al objeto de salvar su alma, con lo cual, la iglesia demostraba así que había aprendido y asimilado bien la lección, y la aplicaba en consecuencia. Pese a todo, debemos observar que, tanto el fuego como el agua son profusamente usados como elementos purificadores para el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, la tradición es clara, en esta noche bruja, el demonio y los espíritus caminan libres sobre la tierra y conviene no provocar sus iras, ya que están a la caza y captura de incautos, cuyas almas arrastrarán sin piedad a los infiernos, pues según las tradiciones, en esta noche se abren las puertas del inframundo, con lo cual es posible caminar entre ambos, ya que en la noche de San Juan, magia, ritos y tradición caminan de la mano, y ante las hogueras se realizan todo tipo de hechizos, exorcismos, conjuros, contra conjuros, se piden deseos y se ahuyentan los malos espíritus que caminan entre los mortales, en una noche llena de encanto, hechicería y leyenda.
Atendiendo a todo esto de lo que ahora hablo, nos dispusimos a asistir al ritual, convenientemente pertrechados de carne, vino, cerveza, y, por descontado, un alto nivel moral, para espantar a los malos espíritus que especialmente este año parecen haberse cebado en nosotros, dadas las pérdidas sufridas. El escenario en el cual íbamos a llevar a cabo el ritual, fue la playa de Bastiagueiro, en A Coruña, una de las ciudades gallegas en las cuales está más arraigada la tradición de esta noche mágica.

Hacia las ocho de la tarde, de un día que había comenzado lluvioso, pero que a medio día comenzó a arreglarse, señal inequívoca de que el ritual podría celebrarse sin contratiempo atmosféricos, estábamos ya en el escenario. La gente, al ser día laboral, aún era escasa, pero poco a poco, la cosa fue animándose, y pronto, como si un cuerno oculto hubiese convocado desde las profundidades del mar a los participantes del ritual, el personal comenzó a hacer acto de presencia, eso sí, todos bien provistos de leña, y, lo más importante, las ofrendas, en la forma de abundante comida y no menos abundante bebida con las cuales ahuyentar al demonio y sus acólitos.

Poco a poco, como manda la tradición, cada cual fue levantando el altar en el cual inmolar sus ofrendas a los dioses, y ante el que se realizarían las peticiones de buenas cosechas, o lo que sea, para el año entrante, marcado por la entrada del solsticio de verano. Los preparativos son llevados a cabo cuidadosamente.

Una cosa no debemos olvidar, y es que, a mayor hoguera más espíritus serán alejados y más almas serán salvadas. Poco a poco, lo altares van creciendo, sin prisas, pero sin pausas. Las prisas no son buenas cuando la salvación del clan está en juego.

Todos, desde niños a mayores, ponen sus fuerzas al servicio del ritual. Nadie, ni las almas más puras, están libres esta noche mágica de las influencias provenientes del inframundo, cuyas puertas serán abiertas a la caída del sol.

Cualquier cosa susceptible de arder es válida para el ritual. Además, si a algún demonio malhadado se le ocurriese hacer acto de presencia, también podrían ser usadas como defensa, ya que un buen piñazo entre los cuernos propinado con la santa madera sería capaz de ponerlo en fuga como alma que lleva el diablo.

Poco a poco, los primeros fuegos comienzan a encenderse, mientras los oficiantes continúan llegando y preparando sus altares. El olor del humo se va elevando hacia los cielos, arrastrado por la fresca brisa marina.

A la vez que los fuegos, aún tímidos, van encendiéndose aquí y allá, al olor del humo se va sumando, lento pero cada vez más penetrante, el de las ofrendas: la carne asada y las sardinas van ahogando el olor de la madera quemada, y al crepitar de las llamas se suma el crepitar de de los alimentos en las parrillas.

Como para demostrar su satisfacción por el arcano ritual que tiene lugar desde que el ser humano puso los pies sobre este planeta, el dios sol tiene a bien el incendiar el cielo del atardecer, aportando así su granito de arena a la ofrenda, en la forma de la más bella hoguera celestial, como despedida y advertencia a sus súbditos y adoradores; "Si no os portáis bien, el infierno os espera..." A partir de este momento, cuando las sombras comienzan a espesarse y alargarse, cualquier cosa es posible...

Algunos chamanes del clan, mientras las llamas van expandiéndose a lo largo de la orilla, rezan sus preces a los dioses del mar, a los cuales ofrendan innominados e innombrados sacrificios cuando el padre sol se oculta.

Ya la noche cae sobre los oficiantes. Los olores de las ofrendas son más pronunciados, y los movimientos, más frenéticos. Ya los demonios caminan sobre la tierra. Y más les vale no hacer acto de presencia entre las hogueras.

Las llamas se elevan cada vez más, y el frenesí alcanza a su vez cotas más altas, bien alimentado por la carne y las sardinas, y por supuesto, convenientemente regado por el vino, la cerveza, y otros licores y mezclas, las mágicas fórmulas de las pociones con las que los diversos chamanes santifican y purifican a sus clanes. La noche cierra sobre las cabezas de los oficiantes, pero los fuegos dispersan las sombras.

Los ritmos que invaden la noche se suceden, bongos, congas, maracas, voces (bastante desafinadas la mayoría a estas alturas), se alzan pronunciando oscuros cánticos, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. La calidad de los ritmos está ligada en proporción directa con la cantidad de poción ingerida por los músicos.

Los olores se suceden, a los conocidos, se unen otros de procedencia desconocida. Tal vez el olor a azufre propio del infierno, o tal vez las diversas hierbas que los oficiantes fuman, o tal vez las que se echan a las hogueras, y no solo hierbas, sino también las ofrendas alimentarias que no se han podido consumir, las cuales son arrojadas a las llamas, y cuyos efluvios, se supone, contribuyen a ahuyentar el mal fario, el peor yu-yu, y a los espíritus despistados que no saben que están siendo exorcizados, los muy burros. A quién se le ocurre…

Algunos de los participantes en los ritos andan ya por los suelos, y resulta impreciso el intentar averiguar el por qué. ¿Acaso algún demonio, pese a todo, ha conseguido traspasar las defensas y ha tomado posesión de sus cuerpos? ¿Están cayendo en trance, aparte de caer también en el suelo? ¿O tal vez sea que las múltiples pociones y otros líquidos ingeridos, mezclados con las ofrendas devoradas y los efluvios de las hogueras les han sentado como una patada? Sea lo que sea, nadie parece prestarles atención. Cada uno tiene sus propios demonios que ahuyentar y no es cuestión de preocuparse mucho por los de los demás.

Al calor de las llamas, y de lo que no son llamas pero también da calor, principalmente por dentro, algunos cuerpos se aligeran de sus prendas, hábitos talares que impiden el seguir los cadentes y desacompasados ritmos. El ritual pagano está en pleno apogeo, y terminadas las ofrendas sólidas, se recrudecen las líquidas. Todo sea por la tradición.

Poco a poco, con el paso de las horas, el ritual va perdiendo fuerza, cumplidos ya sus objetivos, realizadas prebendas, ofrendas, sacrificios y peticiones, los diversos clanes comienzan a dispersarse a medida que las llamas pierden fuerza. Unos pocos, mayoría aún, probablemente porque dada la situación de crisis en que el mundo real está inmersa, están sin trabajo y no tienen que madrugar, permanecen fieles al pié de la hoguera, firmes en sus propósitos.

El solsticio de verano ya ha entrado (en realidad, lo hizo el día veintiuno, pero eso es irrelevante), el litúrgico pagano disfrazado de cristianismo llega a su fin, y tras llevar a cabo el rito de saltar las llamas, lo que ha costado más de un disgusto, principalmente a aquellos o aquellas a los cuales las pociones de sus chamanes han embotado ya no solo el entendimiento, sino también la destreza, las llamas van perdiendo fuerza para terminar muriendo. Un año más, la celebración ha sido llevada a cabo, ahora es el turno para los servicios de limpieza, que no solo deberán recoger la basura, sino también a aquellos oficiantes a los cuales vencieron la emoción y otras sustancias, y que, en diversos grados de coma o éxtasis, han permanecido en la playa, durmiendo plácidamente, mientras con sus sueños, contribuían a alejar a los demonios.

SAN JUAN Y LOS GUAJIROS
Mientras esto escribo, he revisado mi correo, y para mi sorpresa, me encuentro con el e-mail de un lector (al cual agradezco tanto su visita como su e-mail), que no duda en hacer la pregunta del millón de pesos, y que paso a abreviar:
“Estimado señor Posse, a lo largo de las últimas dos horas, he estado siguiendo las fotografías y los, llamémoslos comentarios, que usted va haciendo según las va subiendo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué c*** tiene que ver la festividad de San Juan en España con los guajiros cubanos?, no acabo de ver la relación…”
Pues bien, en realidad, no mucha, y toda, en el fondo, ya que una procede de la otra, y puesto que los españoles introdujeron la festividad de San Juan en toda Sudamérica, nos encontramos con que actualmente se celebra en Perú, Chile, Bolivia, Colombia o Venezuela, entre otros países, y por descontado, en Cuba, tal vez en menor medida, pero como mi secretario, tal y como ya expliqué en el post anterior, tuvo a bien comerse el trabajo que hoy iba a poner aquí, me he visto obligado a improvisar un poco, y aproveché la ocasión, dada la festividad. Por otro lado, pues sí tiene que ver, pero como debido a los problemas que he tenido, y que explico a lo largo de este blog, que supongo habrá leído en su totalidad, dados los otros comentarios que me hace, los cuales no me detengo a considerar aquí por no tener relación con el tema del post, paso a darle una información que de todas maneras, por su relación, tenía previsto incluir aquí, y que aprovecho su consulta para hacerlo. Desgraciadamente, habrá que esperar a una próxima celebración, y a algún patrocinador que tenga a bien financiar este proyecto, para ampliarla y documentarla convenientemente con imágenes, vídeos y entrevistas, lo cual haría este post muy diferente, algo que de momento no me es posible, como es fácil comprender hasta para el más lego de los mortales. De hecho, el material gráfico que aquí ofrezco, solo ha sido posible gracias al desinteresado préstamo de una pequeña cámara digital, y, al menos desde mi punto de vista, y pese al concienzudo trabajo de postproducción realizado, adolece de la calidad que a mí me hubiese gustado ofrecer.

La festividad de la noche de San Juan es muy seguida por los guajiros cubanos, y sí tiene raíces en Cuba, como es lógico deducir, dada la herencia, principalmente gallega o canaria, que tienen buena parte de los habitantes de la isla, aunque hay que reconocer que en algunas zonas parece haber perdido bastante fuerza, pero no por ello deja de celebrarse. En Cuba, las mujeres, al amanecer, se lavaban las partes íntimas, y no por ello debería usted entender que solo se las lavaban en esta época, ya que este ritual está asociado a los ritos de fertilidad, y desde ese aspecto, no el de la higiene, debemos contemplarlo. En Las Villas y Camagüey los vecinos de reunían por la noche y mientras compartían licor y alimentos, los niños recorrían las calles metiéndole candela, o lo que es lo mismo, pegándole fuego, a pencas de guano, para inmediatamente lanzarlas al aire al grito de ¡A quemarle las barbas a San Juan! y ¡Viva San Juan! Esto, al menos, en lo que se refiere al rito católico, el cual sí parece haber perdido fuerza, ya que si entramos en los ritos propios del sincretismo y la santería, los protocolos son más ricos y complejos, y actualmente más intensos, además, durante estas fechas también se celebran acontecimientos deportivos y culturales.
Para poner un ejemplo, me consta que, por la zona de Guantánamo, en el paso de La Llanta, en las márgenes del río Guaso, en el reparto (barrio) Rubén López Sabariego de Guantánamo, la noche del 23 al 24 de junio en un multitudinario acto se reúnen un gran número de personas, los cuales llevan a cabo un ritual que tiene relación no solo con el fuego, sino también con el agua, en una especie de romería popular. Por descontado que la celebración está convenientemente adornada con música, bailes, bebidas y comida, muy similar a la que aquí expongo, aunque, lógicamente, con otro matiz, ya que yo he querido presentar el San Juan en Galicia bajo la óptica del desenfado, propia de este blog, pero no por ello menos rigurosa, como puede apreciarse por las imágenes. Y volviendo a Guantánamo, sin alejarnos mucho de la zona, similares encuentros tienen lugar en el Paso de las Mujeres y La Playita, en el río Jaibo, al sur de la ciudad, o el Malecón del reparto Caribe, al norte, o en Confluentes, donde el Bano se une al Guaso. Son solo algunos ejemplos entre un sinnúmero de ellos que tienen lugar no solo en esta denominada “tierra entre ríos”, si no en toda la isla. En realidad, se pueden contar por miles las personas que acuden al o los eventos, siguiendo los sones de diversos grupos de músicos, mientras danzan al ritmo del tambor, acompañados por las típicas “congas” carnavalescas que confluyen desde los barrios, y que como es fácil suponer, dado el carácter festivo del pueblo cubano, el contagioso ritmo marcado por las diversas congas acompaña a los concurrentes al encuentro acuático en las márgenes de los ríos, y creo, si no me fallan los informes, que estos actos, con diversos altibajos, se vienen celebrando desde el siglo XVIII, en época de la colonia española. Mientras se llevan a cabo diversos actos, allí la tradición, en lugar de saltar las llamas, consiste en sumergirse vestidos en las aguas, pidiendo, al igual que en España y otros países, un deseo al santo. Una vez en el agua, cogen una piedra del fondo del río y luego se van, completamente empapados a pasear por las calles mientras se secan, o a sus casas, mientras otros ofrendan al agua prendas tan dispares como monedas o los extremos de sus cabellos, que previamente se han cortado siguiendo un ritual.
Profundizando un poco más en el sincretismo, no puedo dejar de comentar que estos ritos son muy diferentes a los celebrados en España, ya que durante los actos se lleva a cabo la coronación de un creyente en la santería, entiéndase coronación floral, y su posterior limpieza con las aguas en un vistoso acto, tras ser ungido su cuerpo con hierbas, hojas, raíces, flores, frutas y miel, por la denominada madrina, o en su defecto, y dependiendo de las circunstancias, por el padrino. Dado el sincretismo y la santería, profundamente enraizados ya en estos actos supuestamente llevados a cabo para honrar a un santo católico, es preciso decir que, por descontado, no faltan en la orilla “toques” a los orishas afrocubanos, convenientemente acompañados, como ya he mencionado, de comidas rituales, música, coplas, bailes, etc. Como puede verse, la celebración del San Juan en Guantánamo, y no solo en esta ciudad, sino también en toda Cuba, nace a partir de la liturgia del santoral católico. Sin embargo, con el paso de los años, la integración participativa de los esclavos negros traídos de África, resultó en la integración a los ritos católicos de las diversas prácticas de la espiritualidad de los recién llegados, cuyos ritos quedaban prohibidos por la iglesia, pero que se escondieron tras los mismo, sin perder su identidad, aunque ahora con nombres “católicos”, y que han persistido hasta nuestros días en las llamadas “Candeladas” y, como acabamos de ver, en los ritos relacionados con el agua. Actualmente, como digo, estas celebraciones van acompañadas de diversos actos culturales, exposiciones, música, danza, teatro, etc., forman parte de la panoplia cultural que acompañan a las celebraciones del San Juan, principalmente, en las zonas orientales de Cuba.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

LOS "GORRILLAS" CUBANOS Y OTROS ESPECÍMENES

2009-06-22T09:25:00.000-07:00

el autor y el "gorrilla"

En La Habana, como en cualquier otra ciudad del mundo que se precie, la inventiva está a la orden del día. En Cuba más, si cabe, dada la situación que se vive allí, en donde la gente tiene que buscarse la vida como sea. Entre la heterogénea fauna urbana que asalta al turista, destacan dos tribus de las cuales quiero dejar constancia, los "gorrillas" (aparcacoches) y los "lavoylimpio".
En Cuba, como en otros países del mundo, los coches, dependiendo de a quién pertenezcan, o el uso al cual están destinados, tienen las placas de las matriculas de diversos colores. Por ejemplo, las pertenecientes a los cuerpos diplomáticos, son negras, las de los particulares, amarillas, rojas, del gobierno, azules, estatales, las blancas a los funcionarios del Poder Popular, órgano del gobierno, etc. Y las marrones, a los "carros" para alquilar a los turistas. Obviamente, estas tribus escapan como de la peste de las negras, azules y blancas, pasan de las amarillas, pero caen como moscas encima de los coches identificados con placas marrones, a la busca y captura del incauto.
Los "gorrillas" o aparcacoches, actividad regulada por el gobierno, se aprovechan del desconocimiento por parte del turista de que esta actividad, realmente, está regulada. La diferencia entre los trabajadores legales y los oportunistas es obvia; los primeros lucen una camiseta con publicidad de cierta famosa marca de ron, cuyo nombre evoca al de la capital cubana, y lucen una tarjeta plastificada, por lo general colgada del cuello, lo segundos, simplemente son personajes que quieren ganar dinero fácil a cuenta del despistado turista. A ambos es posible encontrarlos en las zonas frecuentadas por éstos, y en cuanto ven que uno anda buscando lugar para estacionar, enseguida te guían para luego pedirte "la voluntad", por lo general un dólar o dos. La picaresca no tiene precio. En la foto con la que abro este post, se me puede ver posando ante la puerta del floridita, a mis espaldas, el coche, recién "parqueado", aunque ocupando la calle (en realidad, estaba esperando que otro saliese para meterme yo), y detrás, a la derecha, puede verse a un fulano con paso presuroso, que se autodenominó a sí mismo "parqueador oficial de la calle", ya que, según él, vivía allí mismo, encima del restaurante. Como yo ya sabía el truco, le exigí que me presentase la tarjeta que lo identificaba como tal, y alegó haberla "olvidado" en casa. Le di las gracias por ayudarme a aparcar, pero también le dije que, si no me mostraba su permiso, no iba a darle nada. Empezó con una retórica del carajo sobre que si su hermano, que si el teléfono, en fin, que como no estaba para perder el tiempo escuchando penas, allí lo dejé, advirtiéndolo de nuevo, y el, muy serio, me dijo que no me preocupase. Tras aparcar bien, entramos en el restaurante Ana y yo, tomamos unos daiquiris, unos mojitos, nos hicimos unas fotos con Hemingway y tras una hora y poco, salimos, con la intención de ir a la Bodeguita del Medio, otro local favorito de papá Hemingway.
A la salida, ignoré intencionadamente al gorrilla, pero éste no estaba por perder su propina y rápidamente se me colgó de la ventanilla. Le reclamé la tarjeta. Nueva excusa acompañada de cara compungida.
-Chico, a ver, no me toques el carajo- Le dije -¿No dices que vives ahí?- Y le señalé el edificio.
-Si, caballero, pero es que mi hermano tiene la llave y salió, no sé donde está, debe estar al venir, espere, que lo llamo al celular, a ver...-
Se dirigió a un teléfono público a nuestro lado, enfrente del restaurante, y con todo el teatro del mundo, hizo ver que metía unas monedas y esperaba. Nada. Nuevo intento. Nada, por supuesto. No conozco ningún país en el cual los teléfonos públicos funcionen sin monedas. Aunque es posible que algún país los tenga, pero repito, yo, por lo menos, y he viajado un poco, no sé de ninguno, y por descontado, en Cuba no funcionan sin monedas. Le metí prisa
-Oye, no tengo todo el día, qué-
-No sé, compadre... No me coge el celular...-
-Estupendo, pues avísame cuando te lo coja. Llámame al celular...-
Y nos marchamos. El personaje se me quedó mirando con una cara que ni pa qué. Seguro que se acordó de mi familia. En fin...

Camino de la Maestra

Otra tribu que asalta a los turistas, principalmente en las gasolineras o en ciudades de provincias (no me encontré ninguno en la capital, ni en Santiago de Cuba), son lo que yo he dado en llamar "lavoylimpio", y no precisamente por que vayan lavados y limpios, no... Suelen ser gente marginal, con serios problemas de alcohol, aunque también los hay que pasan apuros y se ven obligados a hacer este tipo de faenas, pero es fácil distinguir unos de otros. Suelen ser personajes no muy lavados y por supuesto, poco limpios, con un cubo de agua en las manos, agua por lo general totalmente negra, que vaya usted a saber de qué albañal la han sacado, que, a la que detienes en cualquier gasolinera a cargar combustible, ya se te han pegado al coche, y antes de que te des cuenta, se te vienen encima como plaga bíblica, han sacado el sucio trapo y lo han estampado en todo el cristal, frotando como descosidos, mientras te preguntan si te lavan el carro. Por lo general, si no sabes la que se te viene encima, te cogen de sorpresa, y primero actúan, antes de preguntar, pues saben que, si preguntan antes, se les fastidia el negocio. No es fácil quitárselos de encima, pues muchas veces aprovechan que entras en las tiendas para llenarte el coche de mugre y luego esperan sonrientes a que salgas y les pagues el trabajo realizado. La diferencia entre los que lo hacen por joderte el dinero y los que lo hacen por ganarse la vida, es que, por lo general, éstos últimos no suelen recurrir a la picaresca, el agua y los trapos que usan, suelen estar, también, más o menos limpios, piden permiso, y realizan su trabajo a conciencia. A éstos, suelo darles permiso para lavar el coche, aunque esté limpio, y suelo darles buena propina, ya que se la ganan. Los otros, ya se les ve la pinta, no preguntan, aprovechan la ocasión y se lanzan al ataque. En Las Tunas, mientras realizaba unas compras, dejé el coche aparcado a la puerta de una chopin (degeneración latina del vocablo inglés Shopping), y al salir, me encuentro con un desastrado personaje, con unas barbas como si recién acabase de bajar de la Sierra Maestra acompañando a Fidel, más sucio que el caldero y el trapo que portaba en las manos. El agua del caldero estaba tan espesa por la suciedad que más parecía gelatina, o petroleo. El coche, lleno de churretones goteantes y hasta la punta de la antena destilando aquel negro elemento con que el fulano lo había embarrado. hasta el punto de que parecía haber cambiado de color. Por supuesto, los cristales parecían tintados. El personaje, bastante bebido para la hora que era, me esperaba, sonriente y tambaleante, para solicitarme el pago por sus "servicios". Alucinado, di una vuelta alrededor del coche, observando el trabajo realizado. No me quedaba duda alguna de que el hombre, pese a estar completamente borracho, se había esmerado, ni un solo centímetro de carrocería había quedado sin pringar convenientemente. De haber usado agua, el carro hubiese relucido. El personaje me siguió, caldero en mano, reclamándome con voz estropajosa el pago, mientras yo calculaba mentalmente las horas de trabajo que me esperaban para devolver al coche su antiguo esplendor y me echaba las manos a la cabeza. Dudé entre estrangularlo allí mismo, colgarlo de una farola, o simplemente meterle una patada en sus posaderas. Rechacé todas aquellas ideas, principalmente la de tantear sus posaderas con la punta de mis zapatos, ya me llegaba bien el trabajo de limpieza que me esperaba solo con el coche. Me volví hacia el fulano, le metí un par de gritos que lo pusieron en fuga y provocaron las risas de la concurrencia que a aquellas horas tomaba la sombra a la puerta del local y me largué, descuartizando mentalmente al individuo. Es cosa de tener paciencia...

Sierra Maestra

Durante uno de los viajes que realicé a la Sierra Maestra, buscando localizaciones para este proyecto, me vi obligado, durante esa estancia, a escribir unos carteles en los que, en letras bien grandes, explicaba que no quería que me limpiasen el coche, y que el que lo hiciese, no iba a recibir nada a cambio. En esta ocasión, íbamos acompañados por dos de nuestras anfitrionas, a las que ya hemos presentado, Idalia y Mami Livia. Durante el viaje, no pudimos dejar de visitar, por petición de nuestras anfitrionas, el santuario de la Virgen del Cobre, patrona de Cuba. Dejamos el coche en la explanada frente al santuario, y un policía de los que por allí estaban, se rió al verme colocar los carteles, charlamos un rato sobre el caso al que hacían alusión mis escritos, y nos metimos en el santuario. Más adelante entraremos con más profundidad a este tema, pues este santuario es objeto de devoción, ya no solo para los guajiros, sino para todo cubano. Al salir de nuestra visita, allí, junto al coche, cómodamente esperándonos a la sombra de los árboles, son sendos calderos a sus pies, nos aguardaban dos de estos lavaylimpia, con unas sonrisas de oreja a oreja.
-Señores, ¿ustedes no saben leer?- Les pregunté en cuanto se me vinieron encima, alabando su trabajo. Estaba claro que aquellos elementos no realizaban la tarea por necesidad, cada uno tenía a sus pies una botella mediada de ron.
-Mire, caballero, que bien se lo hemos dejado-
-Es que no lo quiero ni bien ni mal, aquí pone muy claro que no se lave este carro, y que no daré nada por ello-
-Hombre, no se ponga así, no nos habíamos fijado en los carteles-
-Entonces vayan al oculista- Los carteles eran unos cartones tamaño a4 con letras bien grandes y definidas, uno en el parabrisas frontal y otros dos a cada lado, en las ventanillas del conductor y del pasajero, respectivamente.
-No discuta con ellos- Me dijo Mami Livia -Deles lo que pidan y ya-
Por no hacerle un feo a la anfitriona, me volví a aquellos elementos.
-Por esta vez pase, denles las gracias a la señora. Qué les debo-
El que había permanecido un poco más alejado, se adelantó presuroso.
-Veinte dólares, caballero-
Mi sorpresa no tenía límites ante la desfachatez de aquellos fulanos.
-Ustedes me han visto cara de comemierda o qué. Qué carajo veinte dólares, no me jodan, al carajo, hombre- La frase que les dije no fue exactamente esa, los mandé a otro lado un poco diferente... El que había hablado primero, viendo que nos íbamos a ir sin darles nada, metió ficha rápidamente.
-¡Lo que usted quiera, señor, denos lo que usted quiera!-
-No me jodan, que la avaricia rompe el saco-
-Dales algo y vámonos de aquí- Me dijo Ana.
Tenía algunas monedas nacionales en el bolsillo, poco más de un peso cubano, y se las di mientras montaba. Los individuos no parecieron muy contentos, aquello estaba lejísimos de los veinte dólares que reclamaban, pero comprendiendo que ellos mismos se habían fastidiado, se limitaron a mirarme con mala catadura, volvieron a la sombra mientras maniobraba para dar la vuelta al coche y se agarraron a sus botellas, dándoles buenos tragos mientras nos alejábamos.

De izquierda a derecha, Idalia, Mami Livia y Ana, en la explanada del santuario, con este al fondo

No puedo cerrar este post sin hacer referencia a otros personajes de los que asaltan a todo aquel que tiene cara de turista. La mayor parte de estos ofician en la capital y en Santiago de Cuba, siendo escasos, excepto los lavoylimpio, en el resto de las capitales. En La Habana es fácil, hacia el medio día, o a la caída de la tarde, principalmente si hay restaurantes cerca, que cualquier persona te aborde, y como quien no quiere la cosa, tras una breve conversación, te informen de a qué restaurante puedes ir a comer, incluso, se ofrecen a acompañarte, aparentemente, sin pedir nada a cambio. Ese solo detalle ya debe resultar sospechoso. Si aceptas su ofrecimiento, te llevará a un restaurante, alabando la comida y los precios, y te presentará al encargado, y como todos somos amigos, aquí paz, allí fiesta, y todos contentos. La trampa consiste en que este señor que tan amablemente nos indica el mejor restaurante, nos acompaña y nos presenta a todo el mundo allí, cobra una comisión de este por llevarle clientes, comisión que, por descontado, le van a cobrar a uno en la comida, aumentando así el precio de ésta.

No..., si no busco un restaurante, solo estaba contemplando la fachada de este edificio...

Luego ya es inevitable que, en plena comida, una charanga te amenice la digestión, pero eso, aparte de ser normal, también es pintoresco, y por supuesto, no deja de ser una fuente de sorpresas. El trío que nos amenizó la comida, tras una somera conversación (preguntaron con mucha educación si podían darnos una serenata, cosa que aceptamos, todo el mundo tiene que comer...), al enterarse de mis orígenes gallegos, se arrancaron, a ritmo de acordeón, guitarra y maracas, con voces de tenor dignas de cualquier teatro, por unas "muiñeiras", baile típico de Galicia, que me dejaron alucinado y partiéndome de la risa. Se habían ganado una buena propina, ya lo creo.

!Toma Muiñeira¡

Una cosa está clara, este blogcumental puede ser de todo, menos aburrido. Las vueltas que di durante los dos primeros viajes buscando las localizaciones para llevar este proyecto a cabo están plagadas de anécdotas más o menos graciosas. Por hoy debo despedirme, los emplazo a todos hasta mañana, en donde podremos conocer un poco más de Las Tunas, y podrán acompañarme a un bautizo guajiro del cual Ana y yo fuimos los padrinos de honor. Gracias a todos aquellos que hoy nos honran con su visita. Pasen un buen día y sean felices. Al menos, esperamos haber contribuido un poco a ello...

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

CENTRO DE OPERACIONES: LAS TUNAS

2009-06-19T10:16:00.000-07:00

Antes de proseguir, vamos a hacer un reconocimiento aéreo de lo que será el Centro de Operaciones. A ubicarnos, vaya. He superpuesto un mapa más o menos normal (con alguna que otra falta de ortografía, pero es algo ajeno a nosotros) sobre un mapa por satélite de la NASA, y espero que la NASA no actúe como la SGAE española, pretendiendo cobrar por todo. De cualquier manera, si la NASA no está de acuerdo con el uso al que está dedicada su imagen, solo tiene que hacérnoslo saber, para retirarla/sustituirla/modificarla o lo que sea.

UN POCO DE HISTORIA
Parece ser que las primeras noticias que se tienen sobre la actual provincia cubana de Las Tunas, se deben al conquistador Alonso de Ojeda, el cual arrastrado por una tormenta, llega a las costas de lo que más tarde sería el puerto de Jagua, ubicado en la actual provincia de Sancti Spíritus. La intención de Ojeda de llegar a La Española se fue al traste con la tormenta. Ojeda no era consciente, por supuesto, de que su llegada a Jagua iba a marcar un hito. Las destrozadas embarcaciones de Ojeda lo obligaron a continuar la travesía por tierra siguiendo la costa sur. Probablemente, su objetivo original, dada la desgracia, fuese el de llegar a la Punta de Maisí y desde allí, intentar dirigirse a La Española. Pero la travesía no resultó fácil, y poco a poco, sus hombres fueron cayendo. Como buen cristiano de la época, la mayor preocupación de Ojeda era la de conservar la imagen de la Virgen que transportaba, y ante la desesperación, parece ser que, según la leyenda, prometió levantarle un templo en el primer pueblo en que pudiera salvarse. Caminando, paso a paso, llegaron a un lugar llamado Cueybá, en el cual Cacicaná, el cacique local, lo recibió amistosamente, compadecido de la apariencia de aquellos extraños visitantes, y haciendo honor a lo que más tarde sería de honor en todo cubano que se precie, la hospitalidad, lo trató como si de sus mismos hombres se tratase, alimentándolos y curándolos, con lo cual a los pocos días Ojeda y su diezmada tropa gozaban de buen ánimo y excelente salud. A cambio, y como pago por el trato recibido, los españoles terminaron exterminando a sus anfitriones. Pero eso fue poco después.

Ojeda, para no incurrir en pecado capital, cumplió su promesa hecha en un momento de desesperación, y levantó la ermita en un bohío, adornándola con paños de algodón que portaban, para hacerla más agradable.
Poco después, ya con Ojeda lejos, sería el padre Bartolomé de las Casas quien bautizase a aquellos nuevos devotos de piel cobriza y bendijo tanto a la precaria ermita como a la imagen de la Virgen, que Ojeda había dejado tras sí. Pero los españoles no estaban por hacer amigos, si no por el oro, y comenzaron a pagar cruelmente el buen recibimiento del que habían sido objeto, principalmente, instigados por el gobernador Diego Velázquez.
Los Tainos fueron exterminados en poco tiempo y sus poblados destruidos o abandonados, y la ermita cayó en el olvido. En 1707, el obispo de Cuba, Gerónimo Valdés Sierra, llegó a la villa de Puerto Príncipe, hoy ciudad Camagüey, y tras ver lo que todavía se mantenía en pié de aquella ermita taína, autorizó a Diego Clemente Rivero, por entonces dueño del hato, y al que se le reconoce el haber sido el primer habitante en levantar una casa de piedra (hoy Museo Provincial Vicente García), a reconstruir el templo, reconstrucción que finalizó unos dos años después, poniéndose al mismo bajo la advocación de San Gerónimo, como es obligado. Desde entonces, el partido pedáneo comenzó a denominarse así y las fiestas parroquiales fueron dedicadas a San Gerónimo. Desde entonces, la incipiente ciudad fue paso obligado en las comunicaciones entre el oriente y el occidente de la isla, y en poco tiempo, Las Tunas conquistó el derecho a que se le concediera la Tenencia de Gobierno, lo cual le facilitó el autogobierno, dependiendo, por supuesto, del poder central, pero con criterio propio, pasando a ostentar el título de Ciudad en su Ayuntamiento. La ciudad tuvo una parte activa en las Guerras de Independencia, contra España primero, y contra EE.UU. después, ya que España dejó la isla en manos ajenas, en lugar de concederle independencia, vergonzoso acto que más tarde repetirían con la región del Sahara. Entre los acontecimientos destacables, podemos nombrar que, en 1905, se crea su primer cine. El "Victoria" constaba de unas 200 sillas de madera y una pantalla de unos dos metros. Estaba ubicado frente al parque Vicente García, por la calle Colón, hoy arterias principales de la ciudad. La electricidad llegó en 1913 gracias a Francisco Gutiérrez Calderón, quien instaló la primera planta eléctrica, también por entonces se estrenó el servicio telefónico. Desde entonces, pese al aislamiento capitalino, la ciudad, de economía prominentemente agrícola, no ha dejado de crecer. En 1959, Las Tunas queda integrada a la región oriental, y comienza un lento pero constante ascenso en lo humano y en lo económico, para equilibrar su desarrollo con el resto de las regiones del país, fundamentalmente por la carencia de industrias, algo que se está paliando en los últimos años, y poseer, como ya he mencionado, un carácter eminentemente agrícola, renglón económico bastante maltratado con las guerras y desatendido totalmente por el régimen imperante en la isla en aquellos años de mediados del siglo XX.
Este es, a grandes rasgos, el escenario principal en el cual vamos a desarrollar nuestro blogcumental.

LAS TUNAS A VISTA DE PÁJARO

Fotomontaje realizado por David Posse a partir de diversos fotogramas recopilados mediante Google Earth. Gracias, Google... Para agrandar la imagen, hacer "clic" sobre ella, como está mandado.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.

IKE, LA NATURALEZA DESBOCADA

2009-06-19T05:41:00.000-07:00

IKE, LA NATURALEZA DESBOCADA
En este primer vídeo, filmado por Ana con su pequeña cámara digital, de la cual proceden la mayoría de las imágenes aquí presentes, únicas que se salvaron de la "quema" organizada por Air Europa en el Aeropuerto José Martí, podemos asistir en primera persona a las inundaciones que anunciaban la llegada de IKE a Cuba. Fue tal la cantidad de agua caída en apenas unos minutos, que los desagües quedaron imposibilitados, inundando las calles del centro de la ciudad en menos tiempo del que se tardó en grabar estas imágenes. El fuerte viento que siguió al torrente, así como el desvelo de las autoridades, que en todo momento estuvieron a la altura de las circunstancias, evitó mayores desgracias, pero también me impidió sacar otras imágenes. Gracias a Yenima por alguna de las fotos aquí mostradas. Y lástima por las "perdidas", que hablaban por sí solas. Obsérvese el coche que aparece en las primeras secuencias, quedó completamente inundando, así como la música de fondo, que en ningún momento, pese al viento o las trombas que causaron la destrucción, dejó de sonar por las calles o por las casas. Para que luego digan del ánimo de los cubanos...

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Las siguientes imágenes son una pequeña muestra de como quedó la ciudad tras el paso del huracán. Es uno de los peligros a los que non enfrentaremos durante la realización de este blogcumental, y sobran los comentarios.

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QUÉ BUSCAMOS, QUÉ OFRECEMOS... (HELP WANTED!)

2009-06-18T15:54:00.000-07:00

QUÉ BUSCAMOS (HELP WANTED!)
Buscamos apoyo para sacar adelante el proyecto, bien en base a donaciones, o en su defecto, un sponsor, dos, a lo sumo, compañías o empresas en cuyos proyectos de expansión entre el abrirse camino en el mercado Latinoamericano, que aporten el material y los fondos necesarios para conducir este proyecto con un mínimo de garantías. La idea es comenzar a trabajar sobre el terreno hacia finales de septiembre (en caso de conseguir los fondos necesarios, de lo contrario, nos veremos obligados a retrasar el comienzo de este blogcumental). La fecha no está escogida al azar, pues se trata de la temporada en que los ciclones recorren la zona, con lo que la tensión y el interés están asegurados.
Como ya he mencionado más arriba, el material y los fondos necesarios son los siguientes:

-Necesitamos una cámara fotográfica profesional, bien una Canon EOS 5D Mark II, que sustituya a la "perdida", dada su capacidad para grabar video HD, lo cual nos ahorraría el tener que comprar también una videocámara y de paso, aprovechar los objetivos que no se han "extraviado" por no haber viajado, o en su defecto, una Olympus E-3, por su probada robustez a las condiciones climáticas extremas, probadas en diversos frentes de batalla, con dos objetivos Zuiko Digital, uno de 12-60 mm y otro de 50-200 mm, similares a los "perdidos", para abarcar todos los campos posibles.
-Necesitamos un portátil Apple MacBook Pro de 17", para sustituir al destrozado por el denominado "servicio técnico oficial". (NOTA: Apple debería mirar mejor en manos de quién deja sus intereses...)
-Los fondos necesarios para sacar adelante el proyecto y cubrir gastos de un año de estancia, viajes, imprevistos, etc, etc, ascienden a aproximadamente unos 15.000,00 - 20.000,00 €. Ni la mitad de lo que algún "famoso" de décima fila hubiese cobrado, y por descontado, mucho menos de lo que se gastaría en publicidad cualquier empresa que pretenda expandir sus actividades por Latinoamérica.

QUÉ OFRECEMOS
Para comenzar, un campo de trabajo publicitario (y promoción diaria mientras dure este culebrón) a nivel internacional, cuyo centro de operaciones parte desde la isla de Cuba:

La base de operaciones está ubicada en una ciudad del centro de la isla, eminentemente agrícola y con industria pesquera, lo suficientemente cerca de la Sierra Maestra, feudo guajiro por excelencia, base de este trabajo, con lo que los desplazamientos a cualquier otra zona de la isla quedan más a mano y suponen un ahorro en los gastos.

Para poder llevar a cabo este proyecto, contamos con las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades que me permiten vivir en una casa con una familia guajira sin la obligación impuesta por el gobierno a los turistas de residir en hoteles o en cuartos de alquiler, lo que también influye en el ahorro. Libertad de movimiento por toda la isla y conocimiento de la misma. Amplios conocimientos en fotografía y en tratamiento digital de imagen, base de este proyecto, lo que lo hará sumamente atractivo a miles de visitantes diarios en todo el mundo, con lo que ello conlleva en lo referente a publicidad para el o los patrocinadores. El formato "reality serial", el estilo simpático y desenfadado del día a día, como puede verse en lo poco que hasta ahora he publicado, las fotografías, los vídeos, y la posibilidad de videoconferencias en directo con algunos de los protagonistas, entre otros atractivos que solo la Red permite, garantiza un seguimiento asiduo por parte de los visitantes. Esas son, a grandes rasgos, algunas de las posibilidades de expansión que ofrecemos por una inversión mínima que contribuya a financiar este proyecto.

PROYECTO GUAJIRO es una idea original de DAVID POSSE. © 2009. Todos los derechos reservados.